Электропроводка в доме своими руками

Электропроводка в доме своими руками вполне возможна, но только при том условии, что хозяин понимает все принципы создания электропроводки, доверяет нормативным документам и готов сам окунуться в сложный, но в то же самое время увлекательный процесс. Поэтому коллектив авторов предлагает хотя бы дочитать эту статью до конца и в случае, если вы ничего не поняли, то есть смысл обратиться к специалистам (про их идентификацию на категории хороший – плохой будет сказано позже). А если все понятно, то почему бы и нет?

Электропроводка в доме своими руками

Электропроводка в доме своими руками

Содержание статьи
  1. Электропроводка своими руками
  2. Меры безопасности при монтаже электропроводки
    1. Этап 1: Разметочные работы
    2. Этап 2: Сверлильно-долбежные работы
    3. Этап 3: Монтаж электропроводки
    4. Монтаж корпуса электрического щита, прокладка кабельных линий
  3. Установка распределительных и монтажных коробок
    1. Монтаж одиночной монтажной коробки
    2. Монтаж группы монтажных коробок
    3. Установка распределительных коробок
    4. Коммутация электропроводки в распределительных и монтажных коробках
  4. Как разделывать кабели и провода
    1. Снятие внешней изоляции при помощи ножа «с пяткой»
    2. Снятие изоляции с проводов
    3. Оконцовка многожильных проводов
  5. Коммутация розеточных силовых линий
    1. Коммутация осветительных линий
    2. Одноклавишный выключатель
    3. Двухклавишный выключатель
    4. Проходной выключатель
  6. Правильное подключение группы светильников
  7. Необходимо ли замерять сопротивление изоляции?
  8. Про электрический щит и слона в посудной лавке
  9. Завершение монтажа электропроводки
  10. Заключение

Электропроводка своими руками

После прохождения всех бюрократических процедур, получения и согласования подробного проекта и уже установленного и подключенного энергоснабжающей организацией ЩУЭ, можно приступать непосредственно к монтажу. Но перед любой ответственной работой нужен инструктаж по технике безопасности, который игнорировать нельзя.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Соблюдение этих простых правил позволит избежать травм и поражения электрическим током:

  • Все работы проводить только при снятом напряжении. Электроинструменты и переноски для освещения включать только в исправные удлинители. Необходимо также предусмотреть невозможность несанкционированной подачи напряжения, например, закрыть дверь электрощита на замок и вывесить табличку. Перед началом работ каждый день контролировать отсутствие напряжения на монтируемой проводке отверткой индикатором или электротестером.
Одна из самых строгих табличек

Одна из самых строгих табличек

  • Работать только исправным электроинструментом, любые повреждения проводов и штепселей недопустимы.
  • Весь ручной инструмент: отвертки, пассатижи, съемники изоляции и другой, — должны быть с изолированными ручками.
Те электрики, которые ни разу в жизни не нарушали ПУЭ, либо нарушили, но покаялись, Главный Инспектор в раю лично вручает такой набор

Те электрики, которые ни разу в жизни не нарушали ПУЭ, либо нарушили, но покаялись, Главный Инспектор в раю лично вручает такой набор

  • Работы на высоте, особенно сверлильные и долбильные, проводить только со строительных помостов. Применение подручных средств в виде столов и табуретов не допускается.
  • Работать только в специальной рабочей одежде, в головном уборе и удобной обуви, но не в тапочках или шлепанцах.
  • При работе перфоратором, болгаркой (УШМ), штроборезом, отбойным молотком пользоваться средствами защиты: перчатками, маской и респиратором.
  • Никогда не работать в одиночку, только с напарником, на месте работ иметь средства для оказания первой медицинской помощи.
  • Не допускать присутствия посторонних.
  • При поражении электрическим током напарника не хватать и оттаскивать его от его от места поражения, а принять срочные меры к немедленному снятию напряжения, оказать первую медицинскую помощь и вызвать Скорую помощь.
Очень информативно и доходчиво

Очень информативно и доходчиво

  • На месте проведения работ обязательно иметь огнетушитель (порошковый или углекислотный), а также ведро с сухим песком. Тушить загоревшуюся электропроводку водой категорически запрещено!

Этап 1: Разметочные работы

Этот этап очень важен, поэтому авторы статьи уделяют ему особое внимание. Поначалу стоит определиться, что может понадобиться для правильной разметки электропроводки, какой инструмент и приспособления. 

Иллюстрация Наименование инструмента и приспособлений Назначение и описание
Уровень водяной (ватерпас), предпочтительная длина 10 метров Для разметки горизонтальных магистралей электропроводки, переноса отметок уровня в другие помещения дома.
Уровень пузырьковый строительный длиной 40 см и 150 см Для разметки направляющих осей горизонтальных и вертикальных розеток и выключателей, а также их блоков.
Шнур отбивочный (малярный) с красящим ворошком Для разметки длинных прямых линий: магистралей прохождения электропроводки, уровня расположения розеток или выключателей и т. д.
  Рулетка 10 метровая Для измерения, и разметки
Маркеры и строительные карандаши Для разметки на стенах и потолке. Желательно иметь несколько разных цветов.
Лестница-стремянка для строительно-монтажных работ Для разметки на высоте.
Строительный помост Для разметки на высоте при больших объемах работы.
Лазерный уровень Для разметки вещь очень нужная, очень облегчающая процесс. Нужен опционально, так как можно обойтись без него. Если есть возможность взять в аренду, то надо этим воспользоваться, так как нужен он будет максимум 2 дня.

Разметочные работы и последующий монтаж электропроводки надо начинать тогда, когда же выполнена внутренняя штукатурка стен, но не начались отделочные работы по шпаклевке и монтажу подвесных потолков. Все «мокрые» процессы строительства должны быть закончены, влажность в помещении должна быть не более 70%, а температура воздуха не менее +10°С.

Опишем последовательность работ по разметке электропроводки.

Иллюстрация Описание
Отбивается горизонтальный уровень чистого пола и уровня потолка при помощи малярного шнура вначале в одном помещении, а затем он переносится ватерпасом и в другие.
На расстоянии 90—100 см от уровня чистого пола отбивается уровень расположения выключателей. На уровне 30 см отбивается уровень розеток, а на расстоянии 30 см от потолка – линия магистралей силовой розеточной цепи и освещения. Все уровни подписываются маркером. Если магистрали будут проходить по потолку, то линии отбиваются на верхнем перекрытии. При этом расстояние от стыка плоскостей стены и потолка магистраль должно проходить на расстоянии не менее 30 см и строго параллельно и перпендикулярно стенам.
Согласно проектным данным, отмечается место установки электрического щита. От уровня чистого пола он нижний его край должен располагаться на высоте 150 см. сразу на стене отмечаются размеры необходимого проема для его установки (ширина, высота глубина), причем отметки делаются не в месте его установки, а сбоку.
Отмечаются пути прохождения магистралей от щита к потребителям. Как известно, возле щита их будет максимальное количество. Размечается ширина штроб (отдельных для каждого кабеля или групповых) и их глубина. На стене делаются соответствующие отметки.
Далее, от щита делается разметка трасс и магистралей, разметка ширины и глубины штроб с учетом количества кабелей, мест расположения распределительных коробок (если они будут применяться). При разметке обязательно руководствоваться проектом. На стене или потолке обязательно подписывать все места расположения коробок, мест поворота и ответвления линий, причем надо применять те же условные обозначения, что и в проекте. В местах расположения распределительных коробок отмечается ее центр, горизонтальные и вертикальные осевые линии, диаметр и глубину отверстия, нужного для монтажа, а также условное обозначение из проекта.
От распределительных коробок (или мест поворота магистралей) размечаются вертикальные штробы, ведущие к розеткам и выключателям, отмечаются центры технологических отверстий для монтажа, их диаметры и глубину. Межцентровое расстояние розеток и выключателей в блоке по евростандартам – 71 мм.
Размечаются места установки люстр, стационарных светильников или мест выводов проводов для их дальнейшего подключения после монтажа конструкции потолка, арок и т. д.
Размечаются места расположения приборов слаботочных систем и трассы их прокладки.
Размечаются места прохождения электропроводки через строительные конструкции. Отмечаются диаметры необходимых технологических отверстий.
После проверки соответствия проекту разметка производится в других комнатах и помещениях дома.

После качественно выполненной разметки даже неспециалисту должно быть понятно расположение основных приборов, трасс их прокладки, размеры штроб и монтажных отверстий. Надписи на стенах и потолках лучше делать маркером, так как следующий, очень грязный и пыльный этап может скрыть то, что написано и нарисовано карандашом.

Этап 2: Сверлильно-долбежные работы

Вот и наступил «счастливый» момент самых хлопотных, грязных, пыльных и утомительных работ. И лучше его пройти сразу, без перерывов, как бы тяжело при этом не было. Естественно, что самостоятельно эти работы сделать трудно, поэтому понадобятся помощники. Кроме этого потребуется специализированный инструмент, которого может не оказаться в арсенале домашнего мастера. Его можно взять в аренду, но можно воспользоваться услугами мастеров, специализирующихся именно на этом.

Иллюстрация Наименование инструмента Назначение и описание
Перфоратор SDS max с энергией удара не менее 15 Дж Бурение отверстий под монтажные и распределительные коробки, бурение ниши под электрощит, прохождение через толстые стены и монолитные перекрытия.
Набор коронок, буров для перфоратора SDS max Применяются вместе с перфоратором.
Перфоратор SDS+ легкий горизонтальный Бурение отверстий небольшого диаметра, выбивание маленьких штроб. Работа в труднодоступных местах. Крепление клипс, подвесов, хомутов.
Набор буров, зубил и пик для перфоратора SDS+ Применяются с перфоратором.
Штроборез с пылесосом Нарезка штроб в бетонных или кирпичных стенах. Без пылесоса будет очень много пыли. Пылесос может использоваться отдельно в целях уборки.
Углошлифовальная машина (болгарка) с диском по камню и бетону 230 мм Вырезание ниши для электрощитка, нарезка штроб увеличенной глубины.
Молоток слесарный и зубило Для ручного выдалбливания штроб в труднодоступных для электроинструмента местах.

Помимо набора инструментов еще понадобятся щетки или жесткие веники, лопаты, совки и мешки для уборки строительного мусора. Естественно на этом этапе работа должна производиться только в средствах защиты.

«Джентльменский набор» средств защиты хорошего мастера

«Джентльменский набор» средств защиты хорошего мастера

В следующей таблице мы опишем технологический процесс, который необязательно должен происходить в такой последовательности. При работе с напарниками можно разделить участки работ. Например, один бурит отверстия под монтажные коробки, второй нарезает штробы, а третий сразу собирает и выносит строительный мусор, которого на этом этапе будет очень много!

Иллюстрация Описание процесса
На этом этапе будет очень много пыли, поэтому надо установить мощные источники света и иметь переноски.
Для защиты подоконников и окон, а также дверей – они оборачиваются плотной полиэтиленовой пленкой и оклеиваются малярным скотчем.
Вырезается ниша под электрощит. Для этого болгаркой делаются резы по краям и несколько горизонтальных и вертикальных посередине. Затем мощным перфоратором середина выдалбливается зубилом и доводится до нужных размеров. В процессе работы можно периодически примерять корпус щита в нише.
Пробуриваются по разметке отверстия нужного диаметра и глубины под монтажные коробки выключателей и розеток, а также распределительных коробок (если они предусмотрены). При этом диаметр коронки берется несколько больший, чтобы потом можно было выставить блоки по уровню. Пробуренные отверстия проверяются примеркой коробок и при необходимости доводятся до нужных размеров.
Штроборезом совместно с пылесосом нарезаются штробы по ранее размеченным линиям.
В тех местах, где требуется увеличенная глубина штроб, используется УШМ, при этом напарник должен держать трубу пылесоса возле линии реза. Пыли будет ощутимо меньше.
Перфоратором с зубилом выбивается сердцевина штроб, их дно доводится до ровного состояния, а затем кусочком кабеля или гофротрубы проверяется соответствие ее размеров.
Пробиваются технологические отверстия в стенах и перекрытиях для прохода кабеля в ранее намеченных местах.
После проверки соответствия проекту все штробы, отверстия, ниши, очищаются от пыли щеткой или кистью.
Убирается весь строительный мусор, все помещения подметают и пылесосят. Штробы, ниши и отверстия грунтуются составом глубокого проникновения.

После того как сделан этот важный этап работ, можно дополнительно померять рулеткой длину всех кабельных трасс и внести коррективы в требуемое количество кабеля, проводов, гофротрубы. При этом надо учитывать что из отверстия монтажной или распределительной коробки кабель должен иметь выпуск на 15—20 см (чем меньше опыта – тем больше), а из ниши под электрический щит – высоту щита, отмеряемую от его нижней границы.

Этап 3: Монтаж электропроводки

После того, как закончена долбежка и бурение, перестали болеть пальцы и суставы, дрожь в руках прошла – можно приступать к священнодействию для электрика – монтажу проводки. Если сверление и долбежку хочется побыстрей закончить, то на этом этапе торопиться не стоит, надо все делать вдумчиво и разумно. Но, вначале традиционно про нужный инструмент, который может понадобиться.

Иллюстрация Наименование Назначение и описание
Съемник изоляции (стриппер) Предназначен для снятия изоляции с проводов и кабелей. На этом полезном инструменте можно выставлять длину снимаемой изоляции, что хорошо для монтажа опрессовкой в ГМЛ и в пружинные клеммы. Кроме этого он может перекусывать кабель и опрессовывать наконечники многожильных проводов. При снятии изоляции поверхность жилы не будет иметь никаких насечек.
Специальный нож для разделки кабеля Применение этого инструмента позволяет разрезать внешнюю (поясную) оболочку кабеля без повреждения изоляции жил, что бывает нередко при разделке строительным ножом.
Набор отверток диэлектрических Для коммутации оборудования, сборки электрощитов, установки механизмов розеток и выключателей и много еще для чего.
Набор пассатижей разных размеров и бокорезы (кусачки) Могут понадобиться всегда как для грубых работ, так и для тонких.
Пресс-клещи ручные с набором гильз ГМЛ Для опрессовки соединений силовой розеточной цепи
Фен паяльный Для усаживания термоусадочных трубок.
Нож строительный с набором сменных лезвий Съем изоляции, проделывание отверстий под кабель в монтажных коробках и другие функции. Вещь всегда нужная.
Отвертка-индикатор Для контроля наличия фазы.
Мультиметр (тестер) Для «прозвонки» проводов, контроля наличия и измерения напряжения.
Шуруповерт с набором бит Для монтажа креплений кабеля, монтажа розеток и выключателей, электрического щита.
Шпатели – узкий и средний Для вмуровывания монтажных и распределительных коробок в стены и закрепления кабелей в штробе.
Половина резинового мяча или специальная чаша для гипса В нем удобно разводить гипс, чтобы закреплять монтажные коробки. После высыхания строительный гипс без труда удаляется из него.

Монтаж корпуса электрического щита, прокладка кабельных линий

  • В выдолбленную нишу монтируется электрощит. Для этого с него снимается дверца, вынимаются все внутренности и с помощью входящего в комплект крепежа щит устанавливается на свое место. Если крепежа нет, то щит должен крепиться за заднюю стенку дюбелями через предварительно высверленные отверстия. Перед окончательной установкой в нишу по углам наносится раствор строительного гипса (алебастра), разведенного в резиновой чаше водой до состояния сметаны. Щиток помещается в нишу, выравнивается по горизонтали и в плоскости стены и придерживается 2—3 минуты, пока гипс не схватится (это происходит очень быстро). Затем вкручиваются шурупы в заранее установленные дюбеля. Полости между стенками ниши и щитом можно заполнить профессиональной монтажной пеной, а можно гипсовой штукатуркой. Оставшуюся в резиновой чаше застывшую массу легко удалить,  сминая стенки и вытряхивая в мусорный мешок.
Перед окончательным закреплением электрощит обязательно нужно примерить

Перед окончательным закреплением электрощит обязательно нужно примерить

  • Монтаж кабельных линий надо начинать от самой близкой к щитку точки и продвигаясь потом дальше. Так можно избежать нежелательных перехлестов кабелей в магистралях. Для этого измеряется необходимая длина кабеля. При этом учитывается, что из распределительной или монтажной коробки кабель должен иметь выпуск 20 см, а из электрощита – на его высоту от нижней границы.
  • Отрезается нужная длина кабеля, при этом следует правильно его отматывать с бухты. Ни в коем случае не следует снимать его кольцами сверху бухты. В этом случае он будет перекручиваться и в нем возникнут внутренние механические напряжения. Особенно это касается плоских кабелей типа ВВГ-П. Отматывать кабель надо так, как он был намотан в бухту на заводе. Для этого один человек должен крутить бухту, а другой тянуть кабель. Очень удобны в работе специальные приспособления для размотки как заводские, так и самостоятельно изготовленные.
Кабель будет «благодарен» мастеру за такое приспособление. Разматывание будет происходить безболезненно

Кабель будет «благодарен» мастеру за такое приспособление. Разматывание будет происходить безболезненно

  • Если по проекту предусмотрено применение гофротрубы, то надо поместить отрезанный кусок кабеля в нее. В литературе и интернете очень много некорректной информации, что металлическая проволока-кондуктор служит для протяжки кабеля внутри гофротрубы. Попытка сделать так — ни к чему не приведет просто страшно подумать, сколько их было. Кондуктор служит для закрепления кабеля и последующего натягивания гофротрубы на него. Приведенный рисунок все красноречиво объясняет. Кабель не должен слишком плотно сидеть в гофротрубе, должны быть зазоры, позволяющие гофрорубе свободно перемещаться по натянутому кабелю.
Именно так надо работать с гофротрубой

Именно так надо работать с гофротрубой

  • Монтаж кабеля в штробе начинается от монтажной или распределительной коробки и ведется по направлению к электрощиту. При этом кабель помещается в штробу и фиксируется там либо дюбелем с хомутом, либо скобой на расстоянии не менее 10 см от распределительной или монтажной коробки. Это будет нужно для свободы действий при монтаже коробок.
Первая точка крепления кабеля

Первая точка крепления кабеля

  • Дальнейшее крепление одного или двух кабелей в штробе лучше и проще делать не хомутами, а «плюшками» из алебастра. Для этого намечаются места крепления (за один раз не более 3—4 на расстоянии 50 см), они сбрызгиваются водой из пульверизатора. Далее, разводится небольшое количество алебастра и быстро наносится в штробу. Кабели вдавливаются в гипс и когда он будет затвердевать и держать их, наносится слой алебастра сверху так, чтобы алебастр был выровнен с поверхностью стены.
Кабель в нижней штробе закреплен «плюшками» из алебастра

Кабель в нижней штробе закреплен «плюшками» из алебастра

  • Если штроба широкая и в ней прокладывается группа кабелей и проводов, то закрепить гипсом не получится. Придется крепить каждый отдельно, так как мастерство одновременной прокладки пучка кабелей доступно даже не всем профессионалам. Можно воспользоваться штатными креплениями, а можно изготовить крепление самостоятельно, причем держать они будут достойно. Для этого берется отрезок медной проволоки (жила провода 1,5 мм2), который обматывается вокруг дюбель гвоздя 6*40 мм. В пробуренное отверстие вставляется дюбель, а затем заготовка, которая вбивается молотком. Дальше все понятно – концы проволоки скручиваются пассатижами. И по цене копеечно, и надежно, и просто. Шаг креплений стандартный – 50 см, но перед поворотами и после них кабель крепится в 10 см.
Очень хорошее альтернативное крепление кабеля

Очень хорошее альтернативное крепление кабеля

  • Если кабель на каком-то этапе ведется по потолку, то его можно закрепить как предыдущим способом, так и при помощи клипс, которые выпускаются специально для разных диаметров гофротрубы. Напоминаем читателям, что по потолку в ней ведется даже самый пожаробезопасный кабель. Клипсы расставляются по намеченной линии со стандартным шагом в 50 см. Далее, кабель просто защелкивается в клипсу. При прокладке по потолку надо строго следовать проекту и прокладывать так, чтобы дальнейшие кабельные линии не пересекались ни в каком месте. Это признак хорошего тона для электриков.
Хороший пример клипсы с подстраховкой

Хороший пример клипсы с подстраховкой

  •  Когда кабель будет подведен к вертикальной штробе идущей электрический щит, надо тоже при помощи воображения представить, как будут проходить все последующие магистрали и постараться не допустить конфликтов в виде пересечений. При входе в электрощит обычно есть специальная гребенка или ряд отверстий для фиксации подходящих кабелей. За нее надо закрепить кабель при помощи пластикового хомута. Гофротрубу через 2см после входа надо обрезать, внутри «священного» пространства щита она не нужна, кабель спускается наружу, отмеряется высота электрощита от нижней его границы и если длина сильно избыточна, то она укорачивается бокорезами до нужной.
  • После проверки правильности монтажа и сверки с проектом проведенная линия обязательно маркируется. Как в самом начале, так и в конце. Это надо сделать обязательно. Существуют специальные бирки, некоторые привязывают кусочек картона на проволочке или пластиковой стяжке, но мы опишем очень хороший способ, который никого и никогда не подводил. Для этого берется кусочек термоусадочной трубки светлого цвета и одевается на гофротрубу кабеля, вошедшего в щиток (оставшихся 2 см хватит вполне). После усадки феном тонким маркером пишется номер линии, который указан в проекте, а не абракадабра типа: ЛОХ (линия освещения холла). Далее, на эту трубку насаживается другая, только прозрачная и также усаживается. Такая маркировка не слетит и не сотрется. Со стороны розеток и выключателей, а также распределительных коробок лучший способ маркировки – это надпись на стене и фотография, по которой можно понять месторасположение. Так, что любителям селфи можно предложить сделать папку «Моя проводочка» и сделать снимки всех линий. Фотографии можно называть как-то так: «Группочка №12 освещеница спаленки». И все понятно, и юмор!
Один из лучших способов маркировки любых кабелей — эту термоусаживаемые трубки

Один из лучших способов маркировки любых кабелей — эту термоусаживаемые трубки

  • Далее, последовательно идет монтаж всех кабельных линий. Эти работы выполняются точно так, как было ранее описано. После того как все линии смонтированы, имеет смысл в широких и глубоких штробах, а также на потолке поддержать «дружную семейку» кабелей монтажной металлической перфорированной полосой. Это надо сделать обязательно перед входом в электрощит, возле стыков стен и потолка и поворотов, а также и в других местах, которые будут видны и интуитивно понятны. Полоса может крепиться в двух-трех и более местах – все зависит от ширины штробы. На потолке такую подстраховку можно сделать через каждые 1,5 метра, ну и возле изгибов и поворотов, естественно. После этого можно полюбоваться результатами своего труда.
Электропроводка в доме своими руками

Электропроводка в доме своими руками

  • Некоторые в целом грамотные и хорошие электрики, даже имеющие высшее образование, предпочитают проводить магистрали электропроводки по полу, а потом укрывать это «хозяйство» под стяжку. Аргументация такого подхода для заказчика – это солидная экономия кабеля, а для исполнителя элементарное нежелание работать в менее комфортных условиях – в верхней части стен и на потолке. Вспоминаем слова про полезность бюрократии и следуем беспристрастным ПУЭ, которые делать это запрещают. Сложно даже представить какие магнитные поля будут у пола в районе электрощита в часы пик потребления электроэнергии.
Девиз этого мастера: «Грехов моих разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры!» Если и существует специальное подразделение ада для электриков, то проводка в нем смонтирована именно так

Девиз этого мастера: «Грехов моих разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры!» Если и существует специальное подразделение ада для электриков, то проводка в нем смонтирована именно так

 Установка распределительных и монтажных коробок

Неправильно выполненное действие на этом этапе, возможно, и не скажется на способности электропроводки выполнять свои функции, но после того, как хозяин уже после поклейки обоев попытается «впихнуть» под общую рамку блок хотя бы из трех розеток или выключателей и не сможет это сделать, значит, была допущена ошибка при установке монтажных коробок. Именно поэтому авторы статьи обращаются к читателям портала – будьте внимательны на этом этапе. Опишем последовательность действий и отметим главные моменты.

Монтаж одиночной монтажной коробки

  • Монтаж лучше начинать с одинарных розеток и выключателей, чтобы понять главные моменты и потренироваться, а затем уже переходить на двойные, тройные и другие блоки. Рассмотрим процесс монтажа одинарной коробки.
  • Для установки одинарной розетки или выключателя надо подрезать «ушки» у коробки, предназначенные для соединения в блоки (они здесь совершенно не нужны), примерить ее на месте установки, завести кабель вместе с гофротрубой внутрь через подрезанные перфорированные отверстия, подрезать при необходимости гофротрубу, чтобы она не выступала слишком сильно внутрь коробки (достаточно 1 см), опять примерить и потом приступить к монтажу.
Рабочий процесс срезания «ушей» у монтажной коробки

Рабочий процесс срезания «ушей» у монтажной коробки

  • В горизонтально расположенные отверстия лучше вкрутить шурупы, чтобы легче было выравнивать коробку по уровню и строительные растворы не попали  внутрь отверстий, которые еще пригодятся при установке механизмов розеток и выключателей. Далее, идет очень ответственный момент: надо смочить водой нишу для установки, быстро замешать гипсовый раствор, до консистенции сметаны, нанести гипс в отверстие и на саму коробку и вдавить ее в предназначенное место прижимая уровнем. Шурупы и уровень помогут выровнять коробку по ранее размеченным осям и закрепить в плоскости стены. Придержав всего пару минут и убедившись, что подрозетник «схватился», уровень можно убрать и сразу очистить от гипса, так как дальше сделать это будет сложнее. Если остался еще «работоспособный» алебастр, то его можно «забить» в полости между стеной и подрозетником, а если нет, то ничего страшного, наша задача была только закрепить.
Установка подрозетника на гипсовый раствор

Установка подрозетника на гипсовый раствор

  • Часть гипсового раствора неизбежно попадет внутрь монтажной коробки через щели, поэтому до фазы полного застывания лучше удалить его рукой, смоченной водой.
  • Если после монтажа остались какие-либо полости между стеной и коробкой незаполненные гипсовым раствором, то не стоит расстраиваться на этом этапе это не главное. Главное то, что основа для крепления розеток или выключателей стоит в стене ровно и прочно закреплена. После монтажа всех коробок можно пройтись по всем местам и замазать все полости менее «агрессивным», чем алебастр гипсовой штукатурной смесью Ротбанд от Кнауф или любой аналогичной штукатурной смесью.

Монтаж группы монтажных коробок

Если с одинарной коробкой все ясно, то, совершенно логично, последовательно описывать процесс монтажа двойных, тройных и других многоместных подрозетников. Но, авторы статьи сразу решили поступить более жестко – описать процесс монтажа сразу пятиместных, так как они знают, что человеку, понявшему монтаж одноместной коробки, будет понятен и другой, более сложный монтаж. Поначалу, несколько утверждений, которые выстраданы ошибками, переделыванием ранее неправильной работы, лишними расходами и семейными «разборками». В общем, мы призываем читателей нашего портала немного прислушаться к советам тех, кто уже прошел этот тернистый путь. Это касается сейчас только нашей животрепещущей темы – монтажа подрозетников.

  • Не надо полностью верить каталогам производителей различных электротехнических изделий. За красивыми картинками с не менее красивыми рабочими могут стоять непредвиденные трудности, которые будут решать не они, а вы.
  • Качество подрозетников не всегда зависит от «брендовости» их производителя.
  • Хороший мастер сделает грамотный монтаж с любыми изделиями, причем авторы статьи хотят добиться того, что хорошими мастерами были именно вы – читатели нашего портала.
То ли электрик был не в духе, то ли дизайнерская задумка такая?

То ли электрик был не в духе, то ли дизайнерская задумка такая?

Теперь полностью по делу. Допустим, что надо смонтировать блоки из пяти монтажных коробок, который может включать и розетки, и выключатели, и слаботочные линии. По заверениям производителей надо просто соединить коробки «ушами» между собой и поместить в ранее пробуренные отверстия и закрепить на строительный раствор. Но, в жизни все происходит по-другому, довольно внушительная конструкция из пластика может выгибаться дугой или «вертолетом» и при установке не встать в плоскость стены. Причем это может быть сразу даже и не видно. Сложно представить, как это можно реализовать в жизни. Поэтому мы рекомендуем изготовить несложное приспособление, которое позволит облегчить монтаж.

Для этого надо приобрести алюминиевый уголок 25*25*2,5 мм или других больших размеров. Главное, чтобы у этого уголка была достаточная жесткость. Если сложно найти уголок, то можно зайти в магазин мебельной фурнитуры – там наверняка есть какие-либо профили из алюминия, имеющие необходимую жесткость и хотя бы одну ровную плоскость. Перед изготовлением должны быть уже закуплены монтажные коробки, причем одного производителя, так как бывает, что разные коробки «не дружат» друг с другом».

Надо соединить в единую конструкцию 5 подрозетников и ради интереса померить межцентровое расстояние между ними. Для этого необязательно находить центры, достаточно измерить расстояние между одинаковыми элементами – отверстиями для креплений механизмов розеток и выключателей. Берется, например, левое отверстие одного подрозетника и левое соседнего. Между ними должно быть ровно 71 мм. Оно может отличаться на доли миллиметра, но в конструкции из пяти коробок может набежать уже 2—3 мм, а это уже критично. Малейший заусенец на «ушах», небольшая неточность литья может сильно повлиять на конечный результат.

ожно и такие блоки монтировать. Тогда левая коробка будет еще игать роль распределительной

ожно и такие блоки монтировать. Тогда левая коробка будет еще игать роль распределительной

Расскажем, как изготовить шаблон, который сильно облегчит монтаж.

  • К плоскости коробок соединенных в ряд прикладывается алюминиевый уголок и от краев ряда подрозетников отмеряется примерно по 10 см на уголке, именно таких размеров его надо отпилить.
Вместо уголка можно использовать алюминиевый профиль, который можно найти в магазинах мебельной фурнитуры

Вместо уголка можно использовать алюминиевый профиль, который можно найти в магазинах мебельной фурнитуры

  • На уголке, посередине его полки прочерчивается осевая линия, на ней в 1,5—2 см от краев делаются отметки для будущих отверстий крепления к стене.
  • Блок из коробок помещается посередине уголка и на осевой линии намечается положение крайнего левого отверстия для крепления механизма. Далее, на осевой линии от этого отверстия отмеряется еще 4 на расстоянии ровно 71 мм. Правые отверстия для крепления размечать необязательно, так как конструкция и так будет достаточно жесткой.
  • Во всех намеченных местах сверлятся отверстия диаметром 4 мм. Теперь можно попробовать прикрутить подрозетники и проверить плотность их прилегания к плоскости уголка и жесткость конструкции.

Очевидно, что этим приспособлением можно крепить не только блок из 5 монтажных коробок, а любое количество от 1 до 5. Рамки предназначенные для более 5 мест встречаются очень редко. Да, и надобности в них большой и не надо.

 Как делать монтаж группы из 5 монтажных коробок

  • Собирается конструкция из коробок, у крайних надо сразу срезать «уши», а в туннеле между коробками выломать отверстия.
  • Коробки крепятся на уголке и примеряются на месте крепления. Осевая линия направляющей и та, что нанесена при разметке на стене, должны совпадать, а подрозетники должны свободно входить в монтажные отверстия. Если это сделать невозможно, то перфоратором с зубилом или вручную надо подкорректировать монтажные отверстия.
  • Сразу намечается, где должны входить кабели и провода и в этих местах вырезаются отверстия. Если кабелей слишком много, то есть смысл завести их после монтажа коробок, но для этого надо расширить монтажные отверстия в местах захода, как показано на рисунке.
Выдолбленные полости позволят завести кабель уже после монтажа

Выдолбленные полости позволят завести кабель уже после монтажа

  •  После того как все сделано надо наметить на стене, на осевой линии места для дюбелей, которые будут держать конструкцию на стене. При этом надо выбрать такие, чтобы они обеспечивали плотное прилегание к плоскости. Те, что предназначены для крепления профиля для гипсокартона, не пойдут, так как у них есть «грибок» в верхней части.
  • Пробуриваются отверстия в стене, вставляются дюбеля, и вся конструкция снова примеряется.
  • Монтажные отверстия очищаются от пыли и грунтуются.
  • После высыхания грунтовки процесс идет так же, как и при одиночном монтаже, только работать надо еще быстрее. Смачиваются из пульверизатора отверстия, замешивается гипс, он наносится и в отверстия, и на заднюю часть подрозетников, а затем вся конструкция помещается в предназначенные для нее места и крепится шурупами к дюбелям.
  • Если алебастр попал отверстия для кабелей, то их нужно очистить рукой, смоченной водой. Гипс – это природный минерал, который не принесет никакого вреда для кожи.
  • Уже через 10—15 минут можно снять направляющую очистить полости монтажных коробок от гипса и заняться организацией входа кабелей и проводов в монтажные коробки.

После установки всех коробок монтажных есть смысл замазать все оставшиеся полости гипсовой штукатуркой Ротбанд. Перед этим лучше вкрутить в отверстия для монтажа механизмов розеток и выключателей шурупы, чтобы штукатурка не попала внутрь.

Процесс замазывания полостей гипсовой штукатуркой

Процесс замазывания полостей гипсовой штукатуркой

Установка распределительных коробок

Это будет самый короткий раздел нашей статьи. Если читатель понял и что еще лучше, попробовал и смог установить группу монтажных коробок, то вопросов возникнуть не должно. Одно маленькое замечание – если крышки коробок будут покрываться штукатуркой, то при монтаже надо учесть глубину.

Коммутация электропроводки в распределительных и монтажных коробках

Вот наконец-то дошло время до настоящей работы электрика. Мало проложить кабели и провода, установить монтажные и распределительные коробки. Надо еще и правильно это все соединить, чтобы каждая часть электропроводки выполняла свои функции. В проектной документации всегда присутствуют однолинейная схема, схема прокладки трасс, но отсутствуют схемы, как нужно подключать розетки или выключатели. Почему? Да потому что для электриков это очевидно, это как дважды два. Но мы, коллектив авторов нашего портала осознаем, что далеко не все наши читатели — электрики, поэтому напишем про это подробно.

Однолинейная схема в проекте на расскажет как комутировать провода в распределительной коробке

Однолинейная схема в проекте на расскажет как комутировать провода в распределительной коробке

Как разделывать кабели и провода

Недаром этот термин – разделка применяется и у мясников, и в электротехнике, потому что и то, и другое – это искусство. Нередко именно на этом этапе совершаются ошибки, которые сводят на нет все предыдущие усилия. Мы уже говорили, какие именно провода и кабели лучше всего применять в проводке, вот и сейчас скажем как именно их лучше всего разделывать.

При входе в монтажную или распределительную коробку, да и в электрощиток тоже внешней оболочке кабеля оставляется очень мало места. Свою задачу по защите в штробах, в земле и на воздухе оболочка выполнила, зашла, а дальше, как говорится, «пора бы и честь знать». Пространство внутри электрощитов, монтажных и распределительных коробок драгоценно! Каждый кубический сантиметр имеет значение! И, проводя аналогию с мясниками, можно сказать, что человек пришедший покупать мясо для стейков не будет покупать его вместе со шкурой. Именно поэтому внутреннее пространство должно использоваться для соединения кабелей, проводов, различных устройств, но не для того, чтобы «терпеть» абсолютно не нужную в этом случае внешнюю оболочку.

Опытный мастер сделает разделку любым инструментом, даже кухонным ножом или даже топором. В интернете очень много роликов о том, как маститые электрики начинают показывать свои навыки и посмеиваются над каким-то новым инструментом или способом соединения проводов. Для чего они это делают? Они просто рекламируют свои услуги, но цель нашей статьи в том, не в том, чтобы разрекламировать какого-то «гуру», а в том, чтобы любой человек смог очень много сделать сам. Когда мы, авторы статьи, в чем-то сомневались, то честно об этом говорили. И сейчас честно говорим о том, что разделка и соединение проводов своими силами даже неопытному хозяину вполне по силам, но только при применении специального инструмента, который снижает вероятность неправильных действий.

Снятие внешней изоляции при помощи ножа «с пяткой»

Если взять кусок кабеля и попытаться снять внешнюю изоляцию при помощи обычного строительного ножа, то, возможно, что это и получится. А если представить, что это надо сделать на потолке, то, возможно, не получится. Электрика – это не лотерея! В работе с нею должно все получаться сразу. Поэтому мы рекомендуем специальный инструмент для снятия внешней оболочки кабеля – нож с пяткой.

Не очень дешевый, но полностью оправдывающий себя инструмент

Не очень дешевый, но полностью оправдывающий себя инструмент

Самый известный и «брендовый» представитель этого инструмента – это нож фирмы Knipex. Это действительно достойный инструмент, который нужно иметь в арсенале домашнего мастера, несмотря на немаленькую его цену. Надеемся, что электрику наши читатели сделают один раз и на всю жизнь, но такие работы, как сделать удлинитель, перенести розетку, подключить насос, удлинить провод для стиральной машины будут периодически появляться на протяжении всей жизни. Поэтому этот нож всегда пригодится.

Как им пользоваться?

  • Этот нож может резать внешнюю изоляцию как в направлении от себя, так и к себе. Этим инструментом можно врезаться в кабель на любом его участке. Мы рекомендуем работать в направлении от себя и в целях безопасности, и с точки зрения удобства.
  • Для того чтобы разрезать внешнюю изоляцию, надо взять торец кабеля, завести пяточку под внешнюю изоляцию, а потом просто вести ножом в направлении входа в коробку или подрозетник.
Работа с ножом

Работа с ножом

  •  Оставив 2 см внешней изоляции, нож вытаскивают, изоляцию отделяют от жил и режущими кромками отрезают. Все очень просто.
  • Бывают трудности с тем, что пяточку сложно завести под изоляцию. Тогда надо взять пассатижи с узкими губками (утконосы) и сжать торец кабеля. Внешняя изоляция отделится и нож может легко зайти под изоляцию.

Повредить изоляцию проводов в кабеле этом ножом возможно, но только если делать это специально.

Снятие изоляции с проводов

Эта тема тоже вызывает много споров, идут многолетние споры на различных форумах о целесообразности применения того или иного инструмента или неприменения никакого из-за дурацких принципов. Мы расскажем о таком инструменте, которым сможет снять изоляцию даже воспитанник детского сада.

Съемник изоляции всегда выигрывает по сравнению с ножом. Почему? Во время снятия изоляции ножом электрик старой закалки вначале надрезает изоляцию ножом, а потом снимает ее. При этом нож оставляет на поверхности жилы бороздку, которая снижает стойкость к многократным перегибам. Другие электрики снимают изоляцию ножом, просто прижимая плоскостью лезвие к изоляции и проводя режущей кромкой по касательной. Это гораздо лучший способ, но для того, чтобы снять изоляцию на нужную длину, нужен навык. Да и стоит признать, что нож – это достаточно травмоопасный инструмент.

Автоматический стриппер

Автоматический стриппер

 Съемник изоляции называют часто англоязычным словом – стриппер, что сразу говорит о его предназначении. Если стриптиз – это искусство красиво обнажаться, то стриппер – это такой инструмент, который красиво «раздевает» провод, показывая самую ценную его часть – токопроводящую жилу и нисколько не травмирует ее. Причем обнажает он ровно столько, сколько ему позволено, ни миллиметра больше.

Существует очень много разновидностей этого инструмента, но мы порекомендуем домашним мастерам иметь в своем арсенале автоматический стриппер, который сам подстраивается под нужный диаметр провода. Естественно, надо выбирать этот инструмент только известных марок, таких как KBT, NEO, Knipex. Как пользоваться этим инструментом?

  • Вначале на шкале ограничителя выставляется длина снимаемой изоляции.
  • Конец провода, с которого будет сниматься изоляция должен быть ровным.
  • Провод заводится с левой стороны между губками стриппера и он должен упереться в ограничитель.
  • Сводятся рукоятки стриппера, изоляция снята.

Как видите, все очень просто. Мы специально рассказали о таком инструменте, который поможет сделать все правильно, ускорит монтаж и снизит вероятность травм.

Оконцовка многожильных проводов

Этот вопрос является одним из самых больных в электротехнике. Несмотря на то что ПУЭ говорят об однозначности оконцовки многожильных проводов, то тысячи, повторяем – тысячи электриков, упорно продолжают пихать ПВСы в клеммы розеток, выключателей и светильников. А потом, когда что-то на контактах отгорает можно легко это объяснить «усталостью и старением кабеля», низким качеством розеток и выключателей и т. п. Даже официальные представители фирм-производителей кондиционеров не снабжают своих установщиков наконечниками и те пихают под клеммы «распушенный» ПВС – это то, что воочию видели авторы статьи. Ладно, если об этом правиле не знают люди далекие от электрики, они это ПУЭ в глаза не видели и не увидят никогда, но что касается профессионалов, то извините. Поэтому надо взять на вооружение еще один способ идентификации электриков. Не оконцевал ПВС? До свидания! Нет наконечника, так залуди хотя бы!

Известный производитель пружинных клемм – Wago, допускает в некоторых своих изделиях соединять многожильные провода, но мы просим читателей об одном – в любом случае многожильный провод должен быть оконцован, что бы и кто бы ни рекомендовал другое. Тем более что цена этого вопроса копеечная.

Наконечники для проводов в 1,5, 2,5 и 4 кв.мм

Наконечники для проводов в 1,5, 2,5 и 4 кв.мм

Для оконцовки существуют специально для этого предназначенные наконечники, которые рассчитаны на разную площадь поперечного сечения кабеля и могут быть просто штыревыми, а могут быть под винт. В нашем случае пригодятся штыревые наконечники, рассчитанные на провод в 1,5 мм2, который будет применяться только в линиях освещения. Эти наконечники продаются в любом магазине электротехнических товаров и стоят копейки. Как ими пользоваться?

  • Изоляция многожильного провода снимается стриппером примерно на 10 мм.
  • Жилы провода слегка закручиваются и заводятся внутрь соответствующего по площади поперечного сечения наконечника.
  • Наконечник помещается между губками пресса, которые, кстати, есть на ручке стриппера, и обжимается по всей длине.

Эта операция занимает меньше минуты, а польза от нее – долгие годы службы электропроводки.

Наконечники для проводов в 1,5, 2,5 и 4 кв.мм

Наконечники для проводов в 1,5, 2,5 и 4 кв.мм

Коммутация розеточных силовых линий

Очень часто в этих соединениях применяют соединения шлейфом. Это значит, что провода идут к одной розетке, от нее к другой и т. д. Некоторые фирмы производители розеток провоцируют нас на это, когда в клеммах есть два отверстия. Так и хочется взять и «шлейфануть» несколько розеток, но этого категорически делать нельзя. Все розетки должны подключаться независимо.

Рабочий процесс срезания «ушей» у монтажной коробки

Рабочий процесс срезания «ушей» у монтажной коробки

 Это вовсе не означает, что от распределительной коробки на группу из пяти розеток надо тянуть пять кабелей. Надо протянуть один кабель, а уже с него сделать пять ответвлений на розетки. Но как это реализовать на практике. Даже в коробках увеличенной глубины будет трудно поместить приходящий силовой кабель и сделать пять ответвлений, да еще моножилой в 2,5 «квадрата». Но есть другой способ. Что необходимо сделать?

  • Допустим, что есть блок из пяти розеток, которые надо правильно подключить.
  • Кабель разделывается и изоляция снимается на длину гильзы. Чаще всего это 3 см.
  • Нарезаются куски провода того же сечения, что и кабель. Лучше всего использовать жилы от такого же кабеля. Длина их должна быть примерно 10 см, но в процессе работы и в зависимости от конструкции подрозетников можно скорректировать.
  • В крайнем подрозетнике на приходящем кабеле делаются два ответвления: одно на саму эту розетку, и одно на соседнюю. В гильзу соответствующего сечения помещаются три провода одного цвета и обжимаются, один из проводов должен принадлежать приходящей магистрали. Эта операция производится для всех проводов: фаза (коричневый цвет), рабочий ноль (синий цвет) и защитный ноль (желто-зеленый цвет).
  • Три провода (L, N, PE) от этого ответвления будут использованы для подключения механизма розетки в этой коробке, а три других протягиваются в соседнюю.
  • В соседней коробке также делается два ответвления, одно из которых подключит саму розетку, а второе пойдет в соседнюю.
  • Эта операция продолжается во всех розетках, кроме последней, к которой будет просто подведено ответвление от предпоследней.
  • После монтажа все соединения изолируются термоусадкой.
Розетки должны подключаться так и только так!

Розетки должны подключаться так и только так!

 Таким образом, получилось, что у нас идет магистраль, а к ней параллельно подключено пять розеток и неисправность одной из них не скажется на работе других, чем часто грешат шлейфы.

Одноклавишный выключатель

Главный принцип в управлении освещением – выключатель должен разрывать только фазу. Рассмотрим на примере управления освещением в проводке с распределительной коробкой. Здесь все очень просто. Допустим, есть светильник или группа светильников, которые должны включаться с одного места одноклавишным выключателем. В распределительной коробке защитный ноль (PE) и рабочий ноль (N) сразу ответвляются от магистрали и следуют на светильник, а фаза (L) ответвляется от магистрали, но идет на выключатель, возвращается с него и следует на светильник.

Если задумана проводка без распределительных коробок, то сложности тоже никакой нет. Надо просто представить, что на дне коробки монтажной находится распределительная. В углубленную монтажную коробку приходит и уходит магистраль освещения, из этой же коробки уйдет провод на светильник, а выключатель рядом, под боком. Что нужно сделать?

  • Надо зачистить все кабели и стриппером снять изоляцию на 10мм.
  • Многожильные провода, идущие на светильник оконцевать.
  • Берутся три трехместные клеммы Wago и одна двухместная.
  • Приходящую и уходящую магистраль сразу надо соединить трехместными клеммниками. Для этого в них вставляются провода только одинакового цвета.
  • От провода, идущего на светильник, сразу к соответствующим клеммам подключаются рабочий ноль и защитный ноль.
  • От клеммника фазы отрезком провода в 10 см коричневого цвета соединятся один контакт выключателя.
  • От другого контакта выключателя отрезком провода тоже коричневого цвета соединяется коричневый провод (фаза) светильника через двухместную клемму. Затем, все клеммы аккуратно укладываются на дно коробки, а выключатель ставится на место. Все очень просто.

Двухклавишный выключатель

Допустим, надо подключить люстру, которая имеет две группы ламп и управляется двухклавишным выключателем. Как это реализовать? Рассмотрим это на примере без распределительной коробки как более «сложный» случай.

  • Разделываются все кабели и провода, изоляция снимается на 10 мм, многожильный провод оконцовывается.
  • Понадобятся три трехместных две двухместных клеммы.
  • Приходящая и уходящая магистраль соединяются через трехместные клеммы.
  • Ноль и защитный ноль люстры сразу соединяются со соответствующими клеммами.
  • Фаза от трехместной клеммы соединяется отрезком провода с общим контактом выключателя. Обычно на задней поверхности нарисована принципиальная схема выключателя.
  • Два выхода выключателя соединяются отрезками проводов коричневого цвета через двухместные клеммы с фазными проводами люстры (они чаще всего бывают коричневого и черного цветов).
  • Выключатель монтируется на свое штатное место.

Проходной выключатель

Немного сложнее для понимания новичку схема подключения проходного выключателя, то есть такого, который работает в паре с другим. И одним и другим выключателем можно и включать и выключать освещение независимо. Это очень удобно в длинных коридорах, в начале и конце лестниц, а также в спальнях, когда лень вылезать из-под одеяла и шлепать к выключателю на входе. Рассмотрим, как это реализовать в «сложном» случае – при монтаже в глубоком подрозетнике.

  • Проходные выключатели отличаются от стандартных. По сути, они переключатели, у которых есть один центральный контакт два других, на которые, в зависимости от положения клавиши переключается центральный.
  • Количество кабелей и проводов в этом случае увеличивается. Приходит и уходит магистраль, идет провод на светильник и на другой выключатель.
  • Для этого понадобятся три трехместных и одна двухместная клемма. Если бы монтаж был с распределительной коробкой, то количество клемм бы увеличилось.
  • Аналогично предыдущим случаям разделываются кабели и провода.
  • Приходящая и уходящая магистраль соединяются через трехместные клеммы.
  • Рабочий и защитный ноль светильника соединяются с магистралью.
  • Отрезком провода коричневого цвета соединяется фаза от магистрали и центральный контакт того выключателя, который будет именно в этой коробке.
  • Провода, идущие от другого выключателя (их должно быть 3), соединяются с двумя другими (не центральным) контактами выключателя в данной коробке. Обычно берут нулевой (синий) и защитный ноль (желто зеленый).
  • Фазный провод от другого выключателя соединяют с фазой светильника через двухместную клемму.
  • На том месте, где будет стоять другой выключатель разделывают провода и подключают их так: коричневый (фазный) на центральный контакт, а два других (синий и желто-зеленый) на другие. Неважно как.
  • Проверяют проходные выключатели следующим образом: ставят клавиши в положение выключено и подают напряжение. Если светильник при этом горит, то снимают напряжение и на одном из выключателей меняют местами синий и желто-зеленый провода. Затем подают напряжение и проверяют работу. Если включить на первом, то второй выключит и наоборот.

Можно организовать управление освещением также из трех, четырех и любого количества мест. Но это требуется крайне редко, но если уж очень надо, то реализуется это лучше всего при помощи импульсного реле и кнопочного выключателя. Но это тема уже другой статьи.

Правильное подключение группы светильников

Бывает, что надо подключить группу из нескольких светильников, включенных параллельно, то есть при включении они должны загораться одновременно и при выходе из строя любого из них другие должны продолжать гореть. Как и некоторые производители розеток, здесь тоже бывают «провокации» в виде двух вводов для подключения. Но читатели нашего портала люди умные и понимают, что «шлейфовать» и здесь нельзя. Все легко реализуется клеммами Wago.

  • Питающий провод разветвляется на два – ближайший светильник и магистраль дальше, то есть на один светильник понадобится три трехместных клеммы, одна для фазы, вторая для рабочего нуля, а третья для защитного нуля.
  • На следующем светильнике опять применяются три трехместных клеммы: пришло, ушло на светильник и пошло дальше. И так далее, кроме последнего светильника.
Именно так правильно!

Именно так правильно!

  Вот, в принципе, и все основные виды подключений в электрической проводке сделаны, и сейчас самое время пригласить специалистов с оборудованием для замера сопротивления изоляции в проводке.

Необходимо ли замерять сопротивление изоляции?

Очень много споров и разнотолков на эту тему, многие считают эту процедуру излишней и не желают платить деньги за нее. А потом, когда у них начинают ни с того ни с сего отстреливать УЗО, выясняется, что либо при монтаже произошла ошибка, либо какой-то кабель с браком, либо еще другие причины. Не надо думать, что электрический ток течет только по жилам проводов. Нет, это совсем не так. Какая ни была бы изоляция, ток через нее тоже течет просто его величины настолько малы, что не регистрируются большинством приборов. Кроме этого, электрический ток растекается по поверхности кабелей, стен и т. д. главное, чтобы все эти совершенно ненужные нам токи не достигали критичных значений. Именно поэтому и существует такая процедура, как замер сопротивления изоляции.

Почему лучше всего замерять сопротивление изоляции сразу после монтажа, но еще до того, как подключены потребители, вкручены лампочки, полностью заделаны штробы и т. д.

  • При замере сопротивления изоляции специалисты все равно отключат всех потребителей, так как необходимо замерить сопротивление именно кабелей и проводов.
  • В случае обнаружения каких-либо проблем, можно легко демонтировать какую-то часть электропроводки и исправить ошибки либо заменить бракованные кабели и провода.
  • Пока не собран электрощит, очень удобно производить измерения, так как в одном месте сконцентрированы все кабели всех линий.
Современный мегаомметр

Современный мегаомметр

Сопротивление изоляции измеряют специальным прибором – мегаомметром, который воздействует на проводку повышенным напряжением в 500 или 1000 и даже 2500 Вольт. И каждая линия должна быть замерена. Но до этого специалисты проводят визуальный осмотр проводки. Сопротивление между какими жилами замеряется?

  • В трехфазной сети между всеми фазными проводниками (A-B, B-C, A-C).
  • Между фазами и нулем (A-N, B-N, C-N), в однофазной L-N.
  • Между фазами и защитным нулем (A-PE, B-PE, C-PE), в однофазной L-PE.
  • Между рабочим и защитным нулем N-PE.

Все показания записываются и по итогам составляется протокол, где указываются все показатели. Если сопротивление изоляции нигде не было меньше чем 500 тыс. Ом=0,5 МОм, то хозяина можно поздравить, его проводка достойно прошла это испытание!

Про электрический щит и слона в посудной лавке

«Высший пилотаж» любого электрика – это сборка электрического щита. Опытному и хорошему электрику не надо ничего смотреть в проводке дома, достаточно взглянуть на монтаж в электрическом щите и он через несколько секунд скажет кто его собирал, профессионал или дилетант. Электрический щит – это лицо всей проводки, это ее сердце и мозг одновременно. Если все потребители электроэнергии рассредоточены по всему дому, то все токи, которые они потребляют, сходятся в электрическом щите.

«Высший пилотаж» искусства сборки щитов

«Высший пилотаж» искусства сборки щитов

Несмотря на то что в проектной документации наверняка есть однолинейная схема электропроводки, и монтажная схема электрощита, и номиналы автоматов и УЗО, — все равно не надо собирать его самому, если нет опыта. Почему?

  • Даже не все электрики решаются собирать электрические щиты, учитывая высокие требования и сложность современных электропроводок.
  • Есть мастера экстракласса по сборке щитов, которые только на этом и специализируются. Пока молодые электрики работают перфораторами, более опытные проводят кабеля и делают коммутацию, элита собирает электрощиты. Сборщики электрощитов – это как медвежатники в воровском мире.
  • От правильной сборки электрощита во многом зависит безопасность, одна допущенная ошибка может стоить кому-то жизни.
  • Бывает, что даже в проекте допущены ошибки, но это не пройдет мимо внимания хорошего мастера.

Мы не зря провели аналогию со слоном в посудной лавке. Неопытный домашний электрик будет на него похож, если будет собирать щит сам. Именно поэтому мы призываем обращаться к профессионалам. Ну а если хозяин решит все-таки освоить мастерство сборки электрического щита, то надо идти от простого к сложному. И о правильной и красивой сборке электрических щитов  на нашем портале есть отдельная статья.

Завершение монтажа электропроводки

После испытаний на прочность мегаомметром в то самое время, когда собирается электрический щит можно приступать к завершающим этапам монтажа электропроводки. Что включают эти этапы?

  • Во-первых, надо замазать все штробы гипсовой штукатуркой. Лучше всего для этих целей подходит Ротбанд от Кнауф.
  • Во-вторых, помещениям предстоит пройти через окончательную отделку, поэтому во всех монтажных коробках надо заизолировать оголенные концы проводов, свернуть их и уложить в коробку.
  • В-третьих, если в комплекте с коробками были крышки, то просто замечательно! Надо ими все закрыть, а если нет то прикрыть вырезанными кусками картона или заклеить широким малярным скотчем. В монтажные отверстия надо вкрутить шурупы.
  • И, наконец, после завершения всех отделочных работ можно приступать к монтажу механизмов розеток, выключателей, диммеров. Можно уже вешать люстры, монтировать потолочные светильники и бра. Расставлять по своим штатным местам бытовую технику. Но это уже приятные хлопоты!
Приятные и завершающие хлопоты

Приятные и завершающие хлопоты

 Заключение

Наступил момент, которого так долго ждали, в электрическом щите включается автомат ввода. И при этом все прислушиваются и принюхиваются, не «коротит» ли где-то. Дальше последовательно включаются линии и все с замиранием сердца смотрят – не стрельнет ли какое-то УЗО. Но нет, все тихо. Все работает!

Если такой момент настанет у читателей нашего портала, то мы будем очень рады! Тогда у хозяина дома будет повод гордиться всю жизнь тем, что он своими руками сделал электропроводку своего дома. А у нас, коллектива авторов, будет повод гордиться тем, что наши советы в чем-то помогли. 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *