Трубы и фитинги для внутренной и наружной канализации дома

Мы разобрались, какие сантехнические приборы являются потребителями воды, выяснили, какие из них требуют дополнительного оборудования для подключения к канализации, а теперь разберемся что нужно для транспортировки сточных вод от места их приема, до выхода из дома. Основой организации сети транспортировки сточных вод являются канализационные трубы.

Материал изготовления канализационных труб

Еще в недавнем прошлом канализационные трубы изготавливали преимущественно из чугуна. Но мы не будем останавливаться на этих трубах, так как они уже заняли заслуженное место в «зале славы» и уходят на «пенсию». Их место заняли канализационные трубы из различных полимеров, которые нисколько не уступают чугуну. Из каких видов пластика делают трубы для канализации?

  • На первом месте по популярности – это трубы из поливинилхлорида (ПВХ, PVC). Их обычно изготавливают серого цвета, что для специалиста является свидетельством того, что трубы предназначены именно для внутренней канализации. Эти трубы имеют отличную механическую прочность, химическую стойкость к воде и большинству растворителей, встречающихся в быту. Эти трубы легко обрабатывать обычным инструментом и монтировать. Ещеодин немаловажный плюс – это очень доступная цена.
  • Некоторые канализационные трубы делают из непластифицированного ПВХ (НПВХ, PVC-U, винипласт). НПВХ отличается от стандартного ПВХ большей механической прочностью, химической и температурной стойкостью. Раньше эти трубы применяли только для водопроводов и наружной канализации, а сейчас широко применяют и для внутренней канализации. При выборе труб следует отдавать предпочтение НПВХ, так как при небольшой разнице в цене приобретается более богатый набор качеств.
«Рыжие» канализационные трубы делают из PVC-U

««Рыжие» канализационные трубы делают из PVC-U»

  • Канализационные трубы из полипропилена (ПП, PPR) также достаточно широко применяются во внутренних сетях. Этот материал обладает лучшей прочностью, химической и температурной стойкостью, чем трубы из ПВХ, но и цена на такие трубы выше. Чаще всего полипропиленовые трубы для канализации окрашены в белый или светло-серый цвет. Один из недостатков полипропилена – это повышенная хрупкость при отрицательных температурах, поэтому трубы из него не применяют снаружи дома.

Одно из главных качеств канализационных труб из полимеров – это очень гладкая внутренняя поверхность, что способствует свободному протеканию воды и препятствует образованию различных отложений. Еще одним из их преимуществ является то, что трубы из различных полимеров и разных производителей унифицированы по размерам и способам соединения. Например, ПВХ трубу от одного производителя можно соединить с ПП трубой другого производителя, но только того же типоразмера.

Особого внимания требуют специальные канализационные трубы, которые благодаря свойствам материала из которого они изготовлены, толщине и специальной системе крепления декларируются производителем как бесшумные, а точнее, со сниженным уровнем шума. Например, всемирно известный производитель из Германии компания Rehau в своемассортименте имеет канализационные трубы серии Raupiano Plus, стенки которых состоят из трех слоев. Внутренний гладкий слой из износостойкого ПП, средний ПП усиленной специальной минеральной мукой и наружный – из ударопрочного ПП. Такая конструкция обладает и прочностью, и сниженным уровнем шума.

трубы серии Raupiano Plus

трубы серии Raupiano Plus

Стоит отметить, что шумная канализация – это в основном проблема жителей нижних этажей многоэтажек. В санузлах квартир проходят коллективные стояки системы канализации и чем выше этажность здания и ниже квартира, тем с большей вероятностью стояки будут шуметь. Можно представить, сколько одновременно пользующихся какими-либо сантехприборами будет в 25-этажном доме в час пик. Понятно, что жители нижних этажей будут слушать шум от стояка постоянно, ведь помимо того, что, он шумит сам по себе, акустические волны будут через систему обычных креплений передаваться и на строительные конструкции. Вот в этих условиях может пригодиться и прочность, и защита от шума. Даже чугунные стояки в этом случае будут как нельзя кстати.

Владельцам частных домов такой уровень шума не грозит, но в некоторых местах, когда, например, трубопровод канализации проходит за конструкцией подвесного потолка, можно локально применить подобные трубы. Хотя, в большинстве случаев хватает применения стандартной теплоизоляции, попутно являющейся и хорошей звукоизоляцией.

В некоторых источниках еще упоминается о том, что в системах внутренней канализации могут использоваться трубы из стали, керамики и даже стекла. Причем еще описываются их достоинства и недостатки. Нам стало, с одной стороны, жутко интересно, где хоть один из авторов видел во внутренней канализации частного дома такие трубы? А с другой стороны,жутко неинтересно писать о том, что мало кто знает, и не будет делать никто.

Способы соединения канализационных труб

Канализационные трубы, чтобы они образовали организованную сеть по удалению сточных вод из дома, должны каким-то образом соединяться друг с другом. Причем соединения могут быть труб разных диаметров, подходящих друг к другу под разными углами и в разных уровнях. Очевидно, что необходимы переходные элементы, позволяющие сделать это. Такие детали, называемые фитингами, безусловно, есть у всех типов канализационных труб. Подробнее мы рассмотрим их ниже, а сейчас нас интересуют именно соединения. Какие они бывают?

Основным способом соединения канализационных труб является раструбное соединение. Для этого на одном из торцов соединяемых деталей на определенную длину делают расширение трубы в виде воронки. Причем расширение делают такого диаметра, чтобы труба вставлялась достаточно плотно. Эта расширенная часть и называется раструбом. Но для надежного соединения трубу мало вставить, надо еще каким-то образом и герметизировать место стыка, и обеспечить нужную прочность. Для этого есть три основных способа:

  • Соединение при помощи сварки. Ошибочно полагать, что сварные соединения применимы только к металлам. Некоторые полимеры также соединяют при помощи диффузной сварки. Это полипропилен (ПП) и полиэтилен низкого давления (ПНД, ПВП). Полипропилен широко используется для изготовления канализационных труб, а ПНД почти нет – только для наружной ливневой канализации или дренажа. Для сварки этих материалов в раструб требуется специальные аппараты, причем они отличаются от тех стандартных, которыми пользуются при монтаже полипропиленовых водопроводов. Но такой способ соединения в безнапорной канализации практически не используется, так как он является и трудоемким, и избыточным.

Сварочный аппарат для ПНД труб похож на маленький адронный коллайдер

Сварочный аппарат для ПНД труб похож на маленький адронный коллайдер

  • Соединение при помощи клея. Герметизация трубы в раструбе достигается применением специальных клеевых составов. Такой способ применим к канализационным трубам из ПВХ или НПВХ. Это очень надежное и прочное соединение, но при условии, что соблюдены все технологии монтажа. Полностью делать канализацию дома на клеевых соединениях нецелесообразно, но на некоторых особо ответственных участках это рекомендуется. Например, слив воды из стиральных и посудомоечных машин идет принудительно при помощи насоса, поэтому участок канализационной трубы от точки присоединения сливного шланга и до соединения с магистралью может быть напорным, особенно если выполнен тонкой трубой 32 мм. Рекомендуется все соединения на этом участке сделать клеевыми.

Процесс склеивания ПВХ трубы с фитингом

Процесс склеивания ПВХ трубы с фитингом

  • Соединение при помощи резиновой уплотнительной манжеты. Для раструбных соединений – это основной способ если канализация безнапорная, то есть все сточные воды перемещаются в ней только благодаря гравитационным силам, а максимальное давление в таких системах не превышает атмосферного. В раструбе канализационной трубы сделана специальная канавка, в которую укладывается манжета из высококачественной резины. На конце трубы, которая соединяется с раструбом, сделана специальная фаска под углом 15°, котораяоблегчает монтаж. После того как труба вставлена в раструб, резиновое кольцо очень плотно обхватывает трубу. Такое соединение очень надежное и при правильном монтаже служит десятками лет.

Раструб с резиновой манжетой

Раструб с резиновой манжетой

Раструбные соединения при помощи сварки или клея являются неразборными, то есть если нужно произвести перемонтаж, то это неизбежно приведет к тому, что надо будет использовать новую трубу или фитинг. Раструбные соединения с манжетой являются разборными, что дает немалые преимущества. Можно всегда разъединить трубу с раструбом, внести какие-то изменения в систему и вновь соединить. Правда, при этом всегда надо оценивать состояние манжеты и при необходимости поменять ее. Цена на них, по сравнению с трубами или фитингами просто копеечная.

При монтаже канализационного трубопровода все раструбы должны быть ориентированы по направлению противоположному току воды. Очевидно, что при этом сопротивление протоку будет минимальным, так как по пути следования сточные воды не будут встречать никаких барьеров. Но это будет достижимо только тогда, когда у труб будет определенный уклон. Очень редко канализационные трубы соединяют при помощи двухраструбных муфт, обычных и ремонтных, но применяют их практически всегда только в вертикальных частях системы – стояках.

Чугунные канализационные трубы, соединялись ранее исключительно только раструбными соединениями, но для уплотнения использовались материалы, которые являются сейчас уже архаичными. Сам процесс назывался зачеканкой, который доверяли только опытным сантехникам. В качестве герметика использовались каболка – смоляной канат, который «забивали» в зазоры раструбов. А они у чугунных канализационных труб были гораздо больше, чем у современных полимерных. В качестве герметизирующих материалов также использовался и цемент, применявшийся поверх каболки, и сера, и даже расплавленный свинец. Сейчас, естественно, никто так герметизировать раструбные соединения не будет, так как широчайший ассортимент специальных средств позволяет это делать и быстро, и технологично, и дешево. Но не меньшую проблему вызывала и вызывает расчеканка – разъединение труб и удаление остатков герметика в целях дальнейшего использования.

Расчеканка чугунных труб, зачеканенных серой, не самая приятная процедура для всего подъезда

Расчеканка чугунных труб, зачеканенных серой, не самая приятная процедура для всего подъезда

 Чем еще хороши раструбные соединения с уплотнением, так это тем, что при помощи их можно стыковать трубы из разных материалов. Очень часто бывает, что чугунные трубы из «старой гвардии» еще могут послужить немало лет в качестве стояков канализации, а разводку труб по этажу, естественно, легче и лучше вести уже из полимерных труб. Бывает, что необходимо заменить только часть чугунного стояка, пришедшего в негодность. И для каждого конкретного случая существуют свои переходные элементы. Только уплотнительными элементами уже служат не те старые материалы, о которых мы уже упоминали, а современные – резиновые манжеты и герметики на основе силикона.

Еще одним из способов разъемного соединения канализационных труб является резьбовое соединение. И оно широко используется, но не на магистралях, а в сифонах. Именно в них оно наиболее востребованное, так как облегчает монтаж и демонтаж, а также профилактические работы. А также иногда в канализационных магистралях используют и фланцевое соединение,но это бывает достаточно редко, так как для безнапорных систем это избыточно.

В качестве соединения канализационных труб иногда применяется сварка встык. Это может быть реализовано в стальных, полипропиленовых и ПНД трубах. Если первые в канализационных системах практически не используются, то другие могут быть сварены специальными аппаратами. Но в канализационных системах домов и квартир такой способ соединения не используется.

Канализационные трубы с раструбом

Для того чтобы канализационные трубы разных производителей и из разных материалов могли успешно стыковаться, необходима унификация их размеров по определенным стандартам. И она существует. Рассмотрим для этого размерные показатели раструбной безнапорной канализационной трубы для внутренних систем водоотведения.

Чертеж канализационной трубы с раструбом

Чертеж канализационной трубы с раструбом

  • Первый и наиглавнейший показатель любых канализационных труб – это номинальный диаметр. На схеме он обозначен d1, но в других источниках может быть d, DN или Dn. Это не что иное, как внешний диаметр канализационной трубы, а именно ее цилиндрической и ровной части. Он измеряется в миллиметрах. Для внутренней канализации используются трубы и фитинги с d1=32, 40, 50, 75 и 110 мм. Но чаще всего используются только два диаметра 50 мм и 110 мм. Их так и называют ласково – «пятидесятка» и «сотка». Практически все бытовые сантехнические приборы могут быть подключены к трубам такого диаметра, и вся система может быть организована только ими. Некоторые производители труб даже и не выпускают «экзотические» диаметры 32, 40 и 75 мм, так как заранее знают, что спрос на них будет ничтожно мал. Но бывает, что без них не обойтись и мы обязательно об этом расскажем в дальнейшем.
  • Второй показатель – то внутренний диаметр раструба, который, разумеется, должен быть не меньше, чем номинальный диаметр труб. На чертеже он обозначен как d2, но в других источниках могут быть и другие буквы или цифры. Этот размер должен быть несколько больше, чем d1, так как в раструб должна вставляться труба, а роль уплотнения играет резиновая манжета. Например, для труб 50 мм стандарты предписывают d2 иметь не менее 50,3 мм, а для труб 110 мм – не менее 110,4 мм. На самом деле может быть и несколько больше, так как соединение герметизирует только манжета.
  • Следующий показатель – это внутренний диаметр раструба под манжету – d3. Он определяется тем, что помимо утолщения для «приема» внутрь трубы, еще имеется и место под резиновую манжету. Для этого на трубе и существует кольцевое расширение. Оно учитывается для того, чтобы грамотно подбирать манжету, если таковой нет в комплекте или требуется ее замена.
  • Для надежного соединения труб очень важна длина раструбной части, обозначаемая буквой l. Стандарты предписывают иметь ее не менее определенной величины, что помогает надежной герметизации и обеспечивает нужную механическую прочность системы в сборе. Бывают трубы со стандартной длиной раструба, а бывают и увеличенной вдвое или даже втрое. Это делается для компенсации теплового расширения труб, которое есть и у ПВХ и особенно у полипропилена. А также удлиненный раструб может использоваться и для локального ремонта канализации. Обращаем также внимание читателей на то, как должен происходить переход трубы от номинального диаметра к раструбной части. Именно под углом 15°.
  • На конце канализационной трубы, а также патрубка или фитинга, которые предназначены для соединения с раструбом, делается обязательная фаска под углом тех же 15°. Понятно, что на производстве это делают сразу, но при монтаже, если приходится трубу укорачивать, это входит в обязанности исполнителя. Фаска необходима в любом случае так как это улучшает соединение и не позволит «задраться» резиновой манжете при монтаже. Строгие ГОСТы также регламентируют и ее размер, что мы можем увидеть на чертеже.
  • Буквами S1, S2* и S3* на чертеже обозначены толщины трубы. Если S1 – это толщина стенок самой трубы, то S2* и S3* — это толщина в районе раструба и манжеты. Она может быть разной, так как в процессе производства для формирования утолщений приходится трубу чуть растягивать, а это приводит к утонению стенок. Поэтому строгие стандарты и предписывают иметь толщину в районе раструба не меньше определенных значений. И звездочки в обозначениях S2* и S3* об этом «намекают». Понятно, что чем больше будет толщина стенок трубы – тем она будет прочнее, но и дороже тоже. В этом вопросе лучше или придерживаться золотой середины, или раскошелится на бесшумные трубы от известных производителей.
  • Конечно, раструбные канализационные трубы имеют еще и важный показатель длина – L. Производители выпускают трубы длиной от 150 мм до 3000 мм. Трубы меньшей длины (до 750 мм) иногда называют патрубками и стандартно они бывают 150, 250, 500 и 750 мм длины. Канализационные трубы же бывают 1000, 1500, 2000 и 3000 мм длины. Однако, бывают случаи, когда в ассортименте тех или иных производителей могут присутствовать трубы и другой длины – как в меньшую, так и в большую сторону.

Приведем таблицу, в которой рассмотрим, какие вышеперечисленные размерные показатели должны быть у раструбных труб самых ходовых диаметров – 40, 50 и 110 мм. В верхних индексах таблицы показаны допуски к размерам.

 Показатель  Труба 40 мм  Труба 50 мм  Труба 110 мм

 Номинальный диаметр – d1, мм  40+0,3  50+0,3  110+0,4
 Внутренний диаметр раструба – d2, мм   40,3+0,8   50,3+0,8   110,4+0,9
 Внутренний диаметр раструба под манжету – d3, мм  49,6+1   59,6+1   120,6+1,8 
  Длина раструбной части – l, мм Не менее 41,8  Не менее 42,8  Не менее 51,1 
 Толщина стенок трубы – S1 , мм   1,8+0,4 1,8+0,4  2,7+0,5 
 Минимальная толщина стенок раструба – S2*, мм  1.6  1.6  2.4 
 Минимальная толщина стенок трубы в месте манжеты – S3*, мм   1  1 1,6 
 Длина патрубков – L, мм  150, 250, 500, 750   
 Длина труб – L, мм  1000, 1500, 2000, 3000   

Примечание: В верхних индексах указаны пределы допустимых допусков в размерах

Существуют еще и канализационные трубы без раструба, которые с обеих сторон имеют торцы с фаской под углом 15°. Их еще могут называть гладкими трубами. Они предназначены для применения раструбов с двух сторон, что может понадобиться при ремонте системы канализации, когда требуется замена какого-либо участка.

Манжеты уплотнительные для канализационных труб

Эта деталь всегда идет в комплекте с канализационными трубами и поэтому отдельно на нее мало обращают внимания. И очень зря! Конечно, по умолчанию трубы манжетами комплектуются, но при монтаже всегда есть вероятность повредить их. Поэтому лучше всегда лучше небольшой запас. Но манжет одинаковых не бывает – они все разные. И кроме геометрических размеров у них есть еще принципиальные отличия:

  • Однолепестковые манжеты, имеющие для уплотнения один лепесток, который плотно обхватывает трубу, помещаемую в раструб. Такие манжеты делают из резины высокой плотности и прочности, чтобы и пазу раструба они садились крепко, и герметизировали надежно. Помещать их в паз и доставать оттуда не составляет никакого труда. Но задвигать в раструб трубу при монтаже с ними трудно, особенно на больших диаметрах. Разъединить будет еще сложнее, а это иногда надо.

Однолепестковая манжета

Однолепестковая манжета

  • Двухлепестковые манжеты сделаны из более мягкой и эластичной резины. Они имеют два треугольных лепестка и герметизируют трубу не хуже, но для того, чтобы манжета держала форму и не пыталась при любой возможности «убежать» из паза, в ней ей еще одна деталь, называемая распорный вкладыш или экспандер. Он представляет собой пластиковое кольцо прямоугольного поперечного сечения, которое помещают между лепестками манжеты. С экспандером у кольца будет необходимая прочность и упругость, чтобы удержаться в пазу раструба канализационной трубы.

Двухлепестковая уплотнительная манжета

Двухлепестковая уплотнительная манжета

У читателей может возникнуть вопрос, а какой вид манжет надо выбирать? Отвечаем, что первое правило – это выбор хороших труб от известных производителей, которые по умолчанию комплектуются качественными манжетами; и заодно еще и следует приобрести их небольшой запас – 10% от общего количества будет вполне достаточно. При необходимости можно и докупать их отдельно по мере необходимости, но лучше это сделать сразу и сразу с трубами. Так будет больше гарантии того, что манжета будет качественной, так как даже очень похожие внешне изделия могут вести себя по-разному со временем. Особенно это видно при разборке раструбных стыков. Некачественная манжета можетотносительно быстро «залечь» в паз и ее лепесток потеряет свою упругость, что может сказаться на герметичности соединения.

Но в канализационной системе есть одно место где крайне желательно применять в раструбах именно двухлепестковые манжеты. Это муфты-компенсаторы, о которых мы ниже расскажем подробнее. Они имеют удлиненный раструб и предназначены прежде всего для того, чтобы гладкий конец трубы при температурных расширениях мог перемещаться в обе стороны без потери герметичности. Еще одним предназначением является врезка какой-либо фасонной части в уже существующую канализацию или ремонт участка без демонтажа всей системы. Более-менее свободное перемещение с сохранением герметичности обеспечит именно манжета с двумя лепестками.

Если будет существовать приблизительно равнозначный выбор между однолепестковыми и двухлепестковыми манжетами, то авторы статьи остановились бы на вторых, так как работать с ними легче, если есть навык установки их в паз. Чаще всего приходиться прибегать к помощи инструмента – отвертки с прямым шлицем, но не с острыми краями. Но хорошие трубы и фитинги поставляются уже с предустановленными двухлепестковыми манжетами, а срок их службы по заверениям производителей – не менее 50 лет, поэтому чаще всего необходимости в их замене нет.

Фасонные части для внутренней канализации

Система канализации любого дома никогда не является идеально прямой, она имеет повороты под различными углами, отводы, соединения в одной или двух плоскостях. Если стояки чаще всего делают из трубы диаметром 110 мм, то большинство сантехнических приборов подключаются к трубам 40 мм или 50 мм, а они все равно должны каким-то образом подключаться к стояку. Значит, должны быть переходные элементы с одного диаметра на другой. Кроме этого,система в канализации могут быть еще и другие необходимые элементы, которые одними трубами не организовать. Для всего этого существуют специальные фасонные элементы, которые еще называют фитингами. В среде сантехников бытует еще сленговое выражение «фасонина». Рассмотрим основные фасонные элементы и отметим их предназначение.

  • Отвод (угол) – служит для изменения направления канализационного трубопровода. Это может делаться как по горизонтали, так и по вертикали. С одной стороны, эта деталь имеет практически такой же раструб, как и на трубе, а с другой гладкую часть с фаской 15°, которая вставляется в раструб трубы или другого фасонного элемента. Отводы выпускают для труб всех диаметров – 32, 40, 50, 75, 110 мм. Угол изменения направления может быть 15°, 30°, 45°, 67°, 87°. Отводы для каждого диаметра и угла выпускают фиксированных размеров. Самыми распространенными отводами являются 30°, 45° и 87°, сочетаниями которыми можно обеспечить любой поворот.

Отвод 45°

Отвод 45°

  •  Тройник – служит для соединения трех канализационных трубопроводов. Используется для подключения какого-либо сантехнического прибора (или группы приборов) к магистрали или стояку. Тройники имеют два раструба и один гладкий конец трубы с фаской. Прямой участок тройника (раструб и гладкий конец) имеет один диаметр, а ответвление может быть другого (меньшего) диаметра и подключаться под разными углами. Самые распространенные углы – 45° и 87°, очень редко встречается 67°.

Самые распространенные углы – 45° и 87°, очень редко встречается 67°.

Самые распространенные углы – 45° и 87°, очень редко встречается 67°.

  • Муфта соединительная – предназначена для прямолинейного соединения двух канализационных труб с гладкими концами. Имеет два раструба и посередине на внутренней поверхности упорный выступ. Ееиспользования в канализации надо избегать, так как один из раструбов будет направлен по направлению течения воды.

Муфта соединительная

Муфта соединительная

  • Муфта ремонтная – предназначена для локального ремонта канализационной трубы. Ее конструкция такая же, как и соединительной муфты, только нет упорного выступа, поэтому ее можно сдвигать по гладким трубам в обе стороны. Использовать ее в системе канализации также нежелательно по тем же причинам.
  • Муфта компенсационная – служит для компенсации теплового расширения труб. С одной стороны она имеет удлиненный в 2 или 3 раза раструб, а с другой – гладкий конец с фаской. Ее обычно закрепляют неподвижно хомутом к строительным конструкциям, а длинную трубу задвигают в раструб примерно на половину его длины. При тепловом расширении труба может перемещаться в раструбе без потери герметичности соединения. Таким образом,можно избежать механических напряжений или провисания труб. И также эту муфту можно и нужно использовать для локальной замены участка системы канализации, так как это не приводит к неправильной ориентации раструба относительно тока воды.

Компенсационная муфта

Компенсационная муфта

  • Крестовина одноплоскостная – нужна для соединения четырех канализационных трубопроводов. Она имеет три раструба и один гладкий конец. Своему названию она обязана тем, что все осевые линии труб находятся в одной плоскости. Крестовина имеет прямой участок трубы (от гладкого конца к противоположному ему раструбу) и да ответвления равного или меньшего диаметра. Ответвления идут под углами 87° или 45° (очень редко 67°).

Одноплоскостная крестовина

Одноплоскостная крестовина

 

  • Крестовина двухплоскостная – имеет то же предназначение, но ответвления трубопроводов происходят в двух взаимно перпендикулярных друг другу плоскостях. Эти крестовины обычно делают с отводами одного диаметра. Бывает, что один из них имеет меньший диаметр, например, 110/110/50 мм. Такие двухплоскостные крестовины могут быть правыми или левыми. Определяется это просто. Надо поставить крестовину гладким концом на поверхность и раструбом 110 мм повернуть к себе. Положение раструба 50 мм справа говорит о том, что это правая крестовина, а слева – левая. Ответвления в этих крестовинах делают только под 87°.

Крестовина двухплоскостная

Крестовина двухплоскостная

  • Ревизионная муфта (ревизия) – предназначена для профилактики и прочистки канализационных труб. Имеет один раструб, один гладкий конец с фаской и резьбовое отверстие на боковой поверхности трубы, закручивающееся крышкой. Устанавливается в доступных для обслуживания местах. Хотя бы одна ревизия должна быть на стояке двухэтажного дома, а также на длинных (более 12 м) горизонтальных участках (лежаках, лежневках).

Ревизия канализационная

Ревизия канализационная

  • Переход эксцентрический (редукция) – применяется для перехода с меньшего диаметра канализационной трубы на больший, тогда, когда они несоосные. Несовпадение осей бывает очень полезно при монтаже и особенно при креплении труб к строительным конструкциям. Редукция делается обычно на один или два шага вверх. Например: 32/40, 32/50, 50/75, 50/110. Самый распространенный эксцентрический переход в домашней канализации – это 50/110.

Переход эксцентрический

Переход эксцентрический

  • Заглушка – необходима для герметичного закрытия свободного отверстия в раструбе. Это необходимо делать при монтаже, чтобы внутрь не попадал строительный мусор, а также при ремонте или замене участка уже эксплуатируемой канализации, чтобы в помещения не проникали канализационные газы. Также заглушать надо раструбы при демонтаже какого-либо сантехнического прибора.

Внимание! Использовать заглушку в качестве ревизии нельзя! При повышении по каким-либо причинам давления в канализации ее может просто «выбить» из раструба.

  • Вакуумный клапан (канализационный аэратор) – необходим, когда стояк канализации не имеет трубы для вентиляции (об этом будет сказано подробно ниже). Внутри безнапорной канализации всегда должно поддерживаться атмосферное давление. При возникновении разрежения клапан открывается и выравнивает давление.

Вакуумные клапаны

Вакуумные клапаны

  • Обратный клапан – служит для исключения обратного тока отходов. В частных домах система канализации должна быть спроектирована и смонтирована так, чтобы исключить это явление, но бывает, что поворотные или ревизионные колодцы переполняются и в стояк начинают поступать сточные воды вместе со своими запахами и загрязнениями. Также это явление может происходить при повышении уровня грунтовых вод или наводнениях. Обратный клапан еще и перекрывает доступ крыс, мышей и другой нежелательной живности в помещения через канализацию, что иногда наблюдается

Обратный клапан

Обратный клапан

Кроме перечисленных элементов, некоторые производители еще могут выпускать еще и другие вариации фасонных элементов, облегчающие монтаж. Например, существуют параллельные отводы или двухплоскостные крестовины, в которых раструбы подключаемых к ней труб находятся на разных уровнях и другие «чудные» детали. Возможно, что это облегчит и проектирование, и монтаж, но мало кто это применяет. Хороший сантехник соберет канализационную систему любой сложности из тех элементов, которые мы указали выше.

Переходные элементы для соединения разных видов труб

Любой производитель комплектующих для систем канализации также предлагает различные переходные элементы, позволяющие переходить с одного вида труб на другие. Например, в доме уже была канализация, выполненная чугунными трубами, но надо сделать капитальный ремонт, который коснется перестановки сантехнических приборов. Если чугунный стояк в хорошем состоянии, то менять его смысла особого нет, так как эти трубы могут стоять и по сотне лет, а по уровню шума чугунные стояки тише самых тихих полимерных изделий. Разводку канализации по этажам чугунными трубами сейчас делать никто не будет, это и дорого, и трудоемко, и несовременно. Специальные переходные элементы помогают подключать полимерные трубы к чугунным. Какие это элементы?

  • Если необходимо подключиться пластиковой трубой к чугунному раструбу, то для этого существуют специальные переходные резиновые манжеты. Они имеют определенные размеры, соответствующий и чугунному раструбу, и подключаемой полимерной трубе или фитингу. В тщательно очищенный раструб вначале наносится слой герметика на основе силикона (он имеет хорошую адгезию и к чугуну, и к резине). Далее, в раструб помещается манжета, а потом в нее уже без герметика, но со специальной смазкой заводится труба или фитинг.

Переходная манжета монтажа полимерной трубы в чугунный раструб

Переходная манжета монтажа полимерной трубы в чугунный раструб

  • Если на чугунной трубе нет раструба, то переход на полимерную трубу также возможен. Его делают при помощи специального переходного фитинга, который должен сделать переход с наружного диаметра 123 мм или 73 мм чугунной трубы на 110 мм или 50 мм полимерной трубы соответственно. Для этого на предварительно ровно обрезанную, и зачищенную чугунную трубу на слой сантехнического силиконового герметика надевается специальная многолепестковая резиновая манжета. На нее уже без герметика, но со смазкой надевается переходный полимерный фитинг. Дальнейший монтаж канализации уже можно делать пластиковыми раструбными трубами и фитингами.

Фитинг для перехода чугунной трубы к полимерному раструбу

Фитинг для перехода чугунной трубы к полимерному раструбу

Существуют еще и переходные элементы для керамических, стеклопластиковых или асбоцементных труб, на полимерные, но такие «соседства» встречаются крайне редко, поэтому и упоминать о них мы не будем.

Переходные элементы для подключения сифонов сантехнических приборов

Другие переходные элементы, которые есть в ассортименте комплектующих для канализации нужны для подключения сифонов сантехнических приборов. В большинстве случаев разводку канализации для ванн, умывальников, кухонных моек, стиральных или посудомоечных машин делают трубой 50 мм, а сифоны могут иметь выходы и 50 мм (для ванн), и 40 мм, и 32 мм. Для их сопряжения, обеспечения герметичности, а иногда и эстетичности существуют специальные элементы.

  • Для некоторых сифонов, например, для ванны, которые имеют выход 50 мм никакие переходные элементы не нужны. Выход сифона просто соединяется со стандартным 50 мм раструбом, в котором, разумеется, должна быть штатная манжета. Перед этим манжета и выход сифона покрываются тонким слоем специальной смазки на основе силикона. Можно также применять технический вазелин или в самом крайнем случае – жидкое мыло или моющее средство. Это же касается и сифонов душевых кабин с поддоном.
  • Умывальники с тумбой или кухонные мойки комплектуются сифонами с выходом 32 или 40 мм. Для их подключения в стандартный 50 мм раструб существуют переходные резиновые манжеты: 32/40 мм, 40/50 мм, и 32/50 мм. Вначале манжета с использованием смазки помещается в раструб, а затем уже в нее так же со смазкой помещается выход сифона. В большинстве случаев делают именно так, но мы предлагаем читателям рассмотреть следующий, более правильный способ

Переходная манжета для подключения сифона

Переходная манжета для подключения сифона

  •  Лучше всего, если выход сифона будет входить в соответствующий по диаметру раструб. Например, если выход сифона 40 мм, а раструб 50 мм, то лучше вначале применить стандартный переходник 50/40 мм, а уже потом в него вставить выход сифона. Чем меньше «резины» между сопрягаемыми элементами – тем лучше и надежнее. Но, стандартные эксцентрические переходы имеют вытянутую форму, что «съедает» часть драгоценного пространства в тумбе под мойкой или умывальником. Но у некоторых производителей, например, у Ostendorf, есть короткая редукция, которая вообще не занимает места, а полностью задвигается в раструб. Ее и желательно использовать.

Укороченный переход с 50 мм на 40 м

Укороченный переход с 50 мм на 40 м

  • Существует особый вид сантехнических приборов – это подвесные умывальники, у которых вся арматура не скрыта в тумбе, а выставлена на всеобщее обозрение. Вместо скучных пластиковых сифонов, используются хромированные латунные. Они могут быть как бутылочного, так и трубчатого типа. Для их установки необходимы как мастерство сантехника, так и применение специальных переходников с уплотнением, которые не смотрятся так грубовато, как стандартный 50 мм раструб. В ассортименте Ostendorf (и других некоторых производителей тоже), есть специальные прямые и угловые переходы, которые позволяют подключение более незаметным и изящным. Труба металлического сифона помещается в раструб переходника через специальную манжету, идущую в комплекте. Стандартные изделия в этом случае не подходят.

Сифонный угловой адаптер

Сифонный угловой адаптер

 Элементы для подключения унитазов к канализации

Особого внимания требуют подключение к канализации унитазов. Это, пожалуй, единственный бытовой сантехнический прибор, который подключается к канализационной трубе диаметром 110 мм. Подключать унитаз непосредственно к раструбу канализационной трубы нельзя, существует ряд специальных фитингов, которые помогут сделать все правильно.

Прежде всего стоит узнать, что унитазы могут иметь вертикальный, горизонтальный и «косой» выпуск. В чем их отличие можно увидеть на рисунке. Самый «красивый», тихий, но наиболее труднореализуемый – это вертикальный выпуск. Он позволяет вплотную размещать унитаз к стене, экономя пространство. Но установка такого прибора требует высочайшей квалификации мастера и применения специальных элементов, которые могут входить в комплект унитаза, а могут и нет. Каждый случай установки таких унитазов сугубо индивидуален и поэтому рассматривать в рамках статьи все вариации такого подключения нет смысла.

Разновидности выпуска унитазов

Разновидности выпуска унитазов

Более «демократичными» являются горизонтальный выпуск и «косой» (наклонный) выпуск. Здесь уже можно обойтись стандартными фитингами. Какие из них наиболее часто используются в канализации?

  • Манжеты для подключения унитаза – представляют собой изделия из резины один конец которых предназначен для «обхвата» выпускной трубы унитаза, а другой помещают в раструб канализационной трубы. Такие манжеты бывают прямые и с эксцентриком – когда выпуск унитаза немного (1–4 см) не соосен с раструбом канализации. Манжеты использовать мы рекомендуем, так как они мягкие и нередки случаи, когда они сминаются в раструбе и не обеспечивают должной герметичности.

Манжета для подключения унитаза

Манжета для подключения унитаза

  • Гофрированная труба для подключения унитаза. Это изделие имеет с одной стороны, жесткую часть с резиновым кольцом для подключения к выпуску, а с другой — гладкую трубу 110 мм для помещения в стандартный раструб канализации. Между ними располагается гофрированная труба, которую можно сжимать, растягивать и придавать любую конфигурацию. Такого способа подключения надо избегать любыми способами, так как гофра сразу засоряется, со временем изнашивается и дает течь. Такие изделия созданы для ленивых сантехников, а в среде профессионалов – это моветон.

Если сантехник предложил использовать это недоразумение, то гоните его прочь и не забудьте удалить телефон из списка контактов

Если сантехник предложил использовать это недоразумение, то гоните его прочь и не забудьте удалить телефон из списка контактов

  • Прямые соединительные патрубки для унитазов. Эти детали предназначены для соединения выпуска унитазов со стандартным раструбом 110 мм канализационной трубы. С одной стороны патрубок имеет расширение, где установлена манжета для герметизации выпуска унитаза. С другой стороны, патрубок представляет собой обычную гладкую трубу диаметром 110 мм с фаской, которую помещают в стандартный раструб трубы. Патрубки выпускаются разной длины: 150, 250, 400 мм. Это один из наилучших вариантов. Могут применяться в унитазах с прямым или косым выпуском.

Патрубок прямой для подключения унитаза

Патрубок прямой для подключения унитаза

  • Соединительный патрубок со смещением (эксцентрический). Конструкция такая же, только оси муфты подсоединения к выпуску и трубы смещены на 15 мм. Выпускаются длиной 155 мм или 255 мм. Могут применяться для монтажа унитазов с прямым или косым выпуском.
  • Соединительный патрубок 90°. Предназначены для соединения унитазов с прямым выпуском с раструбом 110 мм, расположенным на полу санузла. Длина этого фитинга – 230 мм.

Патрубок 90° для унитаза

Патрубок 90° для унитаза

 

  • Соединительный патрубок 45°. Имеет такую же конструкцию, только изогнут под углом 45°. Длина 135 мм. Может применяться в унитазах с прямым выпуском.
  • Присоединительный отвод 22,5°. Имеет аналогичную конструкцию. Длина 150 мм или 360 мм. Может применяться как в унитазах с прямым, так и косым выпуском.

Отвод 22,5° для униаза

Отвод 22,5° для униаза

 Самым именитым производителем фитингов для подключения унитаза к канализации является компания Viega. Именно ее продукция является флагманом, на который надо ориентироваться. Помимо отличного качества, компания выпускает патрубки для подключения унитазов в трех цветах: альпийский белый, бежевый и пергамон/камея. Поэтому даже видимые глазам патрубки не будут вносить диссонанса в интерьер санузла.

Противопожарные манжеты для канализационных труб

Следующий важный элемент, которым, к сожалению, часто пренебрегают при монтаже канализации в частном доме – это противопожарная манжета (муфта). Для чего она нужна? При возникновении пожара в одном из помещений дома огонь вначале охватывает все, что в нем находится и способно к возгоранию. Если в помещении есть пластиковые трубы водопровода или канализации, то под воздействием огня, как только температура достигает 180°C они начинают плавиться и оголяют отверстия в перекрытиях или стенах, причем это происходит за считаные минуты. Уже через эти отверстия идет распространение огня в новые помещения, и это происходит весьма быстро, так как в них для горения есть хорошая новая порция кислорода. Противопожарные манжеты как раз и служат для того, чтобы закрывать технологические отверстия в перекрытиях и стенах для недопущения распространения огня.

Конструктивно противопожарная манжета представляет собой сделанный из листового металла хомут с расположенным внутри его вкладышем из терморасширяющегося материала, который плотно «обхватывает» канализационную или водопроводную трубу в месте прохода их через строительные конструкции. Муфта имеет разъемную конструкцию и может монтироваться уже после того, как произведен монтаж водопровода и канализации. Для фиксации на трубе у муфты есть защелка. Понятно, что под определенный диаметр трубы требуется своя противопожарная манжета. Некоторые модели снабжены винтовым червячным хомутом для точной подгонки к трубе. На металлическом корпусе муфты есть специальные ушки с отверстиями, предназначенные для крепления к стенам или потолку.

Противопожарные манжеты

Противопожарные манжеты

Как работает противопожарная манжета? При возгорании и распространении огня в помещение резко растеттемпература и когда она достигает 180°C, идет нарушение жесткости и целостности полимерных труб и технологическое отверстие прохода труб через стены или перекрытия будет обнажаться. Но в то же самое время происходит расширение термодинамического материала, из которого состоит вкладыш. Причем расширение происходит по направлению к центру отверстия, так как в другую сторону не дает корпус манжеты. Учитывая, что материал вкладыша может пятидесятикратно увеличиваться в объеме и не поддерживает горение, технологическое отверстие перекрывается, что не дает огню распространяться дальше.

Образующийся при нагреве муфты пенный материал с высоким содержанием углерода способен даже сжимать размягченную трубу из ПВХ или полипропилена, что также приведет к закупорке отверстия в стене или перекрытии. Мало того, даже если в помещении продолжается пожар, пенококс (расширившийся материал вкладыша) способен еще в течение 2—3 часов стойко переносить повышенные температуры. Этого времени более чем достаточно на реакцию, вызов и приезд пожарных и тушение огня.

Надеемся, что у читателей не возникнет после этого никаких сомнений устанавливать в своем доме противопожарную манжету или нет. Это смешное по цене, долгое по времени службы, небольшое, легко монтируемое, пассивное (не требующее электроэнергии), устройство способно спасти от пожара весь дом, локализовав его в месте возгорания.

 Крепежные элементы для системы канализации

Система канализации просто немыслима без надежного крепления, ведь именно оно обеспечивает правильное расположение всех элементов в пространстве. Мало того, система канализации еще испытывает немаленькие нагрузки, ведь по ней может одновременно перемещаться солидное количество сточных вод, причем имеющих разную температуру. Вслед за горячей водой, например, сливается вода из стиральной машины, сразу может следовать холодная вода. От этого трубы испытывают своеобразный шок, так как идет температурное изменение их размеров. Силы эти огромны и часть их передается креплениям.

Кроме этого, в канализации при перемещении стоков всегда создается шум, который трудно назвать приятным для человеческих ушей. Кроме того, что он слышен через стенки самой трубы, через систему креплений шум может передаваться на строительные конструкции, которые при неправильном проектировании и монтаже могут стать определенным резонатором, многократно усиливая его. А может происходить и наоборот – шум от строительных конструкций передается через крепления на канализационные трубы, связанные в сложную систему. И они, как трубы органа, начинают «транслировать» ненужные децибелы во все помещения, где есть какой-либо сантехнический прибор, связанный с канализацией.

Исходя из всего вышеизложенного, отметим основные требования, предъявляемые к креплениям:

  • Во-первых, крепления должны обеспечить прочную механическую связь канализационной системы со строительными конструкциями: стенами, потолком, полом.
  • Во-вторых, крепления должны обеспечивать нужное взаимное расположение в пространстве всех элементов системы канализации. Это касается направления прокладки труб, их уклонов, положения фитингов.
  • В-третьих, крепления должны выдерживать механические нагрузки, возникающие в канализации, при этом взаимное расположение всех составляющих частей должно оставаться неизменным.
  • В-четвертых, крепежные элементы должны учитывать температурные расширения трубопроводов, но не ограничивать их, так как это может привести к излишним напряжениям или даже поломкам труб или фитингов, а помочь сделать контролируемыми.
  • В-пятых, крепления системы канализации должны максимально способствовать снижению уровня шума, передаваемого как от труб строительным конструкциям, так и наоборот.
  • И, наконец, система креплений должна позволять легко демонтировать какой-то участок канализации или всю еецеликом. Конечно, это не касается труб, замурованных в пол или стены.

В ассортименте всех производителей канализационных систем, конечно, есть и системы крепления, предлагаемые для монтажа. Это изделия из пластика, металла или их сочетаний. Укажем, какие разновидности креплений предлагаются для монтажа канализационных труб.

  • Прежде всего – это пластиковые хомуты с защелкой, у которых одна сторона, которая обращена к поверхности крепления плоская, а другая представляет собой разъемное соединение с замком. Такие хомуты иногда ошибочно называют клипсами. Они выпускаются под разные диаметры канализационных труб: 40 мм, 50 мм и 110 мм. К поверхности такие хомуты крепятся одним шурупом, закрученным в соответствующий основанию дюбель. Пластиковые хомуты такого типа могут применяться только тогда, когда поверхность основания идеально ровная, например, оштукатуренные стены или керамическая плитка. Эти хомуты имеют демократичную стоимость и вполне могут применяться при разводке канализации вдоль ровных стен.

Пластиковый хомут с защелкой

Пластиковый хомут с защелкой

  • Пластиковые хомуты с сантехнической шпилькой. Они состоят из двух половинок, скрученных винтами. Сам хомут при помощи помещенной внутрь шестиугольного отверстия гайки крепится к резьбовой части металлической сантехнической шпильки. Другой конец сантехнической шпильки представляет собой шуруп, вкручиваемый в дюбель. Этими хомутами можно уже регулировать расстояние от строительных конструкций до труб, что полезно при неровном основании. Но этими изделиями лучше не пользоваться, так как прочность пластикового хомута в сочетании с металлической шпилькой оставляет желать лучшего.

Не самое лучшее крепление

Не самое лучшее крепление

  •  Металлические хомуты с сантехнической или резьбовой шпилькой. Такие хомуты распространены более всего, так как они могут надежно закрепить и стояк, и канализационные трубы любых диаметров. Сам хомут состоит из двух полуколец из полосок оцинкованной или нержавеющей стали, которые скручиваются двумя винтами. Внутри хомута чаще всего располагают прокладки из EPDM (этилен пропиленовый каучук), которые позволяют прочно обхватить трубу и не повредить ее металлическими частями. На тыльной стороне хомута располагается приваренная к нему гайка с метрической резьбой от М6 до М12 (в зависимости от диаметра хомута и его назначения). В гайку вкручивается соответствующая сантехническая шпилька, которая может входить в комплект, а может и нет. При необходимости подбирается шпилька большей длины.

Сантехнический хомут

Сантехнический хомут

 Встречаются еще и металлические хомуты, к которым стальной стержень с шурупом уже приварен к основанию. Такими изделиями тоже вполне можно пользоваться, но диапазон регулирования длины будет сильно ограничен. К хомуту с приваренной гайкой все-таки можно подобрать сантехническую шпильку нужной длины и диаметра, которой и произвести монтаж. В продаже можно найти шпильки длиной от 60 мм до 250 мм и с метрической резьбой М8 или М10. Более длинные, закрепленные на стенах? будут просто работать на излом и не смогут должным образом держать трубу. Опытные сантехники не советуют применять сантехнические шпильки общей длиной более 180 мм при креплении к стене. Надо при этом учитывать, что длина шурупной резьбы (заворачиваемой в дюбель) на шпильке 120 мм и более составляет уже 60 мм. Если нужны большие расстояния, то уже без использования консоли или специально смонтированного силового элемента не обойтись, но каждый случай сугубо индивидуален.

При прокладке канализации в частных домах очень часто возникает необходимость в креплении труб к потолку, в качестве которого выступают или плиты перекрытия, или монолитный железобетон. Например, в цокольном этаже, выполняющем только техническую функцию, очень разумно всю разводку канализации сделать по потолку. Это избавит от необходимости на вышестоящем этаже искать способы прокладки труб по стенам, которые увеличивают количество поворотов и протяженность канализационных трубопроводов. Если позволяет высота помещений, то разводку канализации по потолку можно делать и на жилых этажах, скрывая коммуникации, например, за реечным потолком, который всегда можно быстро разобрать и собрать без ущерба для эстетики.

Крепление труб к потолку дает больший простор для организации канализации. Прежде всего потому, что трубы от сантехприборов до стояка можно проложить по наикратчайшему пути. Выдержать нужные уклоны также очень легко – надо просто подобрать длину креплений. Прокладка по потолку избавляет от необходимости тотального штробления, замоноличивания длинных участков трубопроводов в стяжках пола или возведения коробов в целях скрыть коммуникации.

«Высший пилотаж» потолочного крепления

«Высший пилотаж» потолочного крепления

 Для крепления к потолку, конечно, можно использовать те же крепления, что и к стенам, но для надежности и соблюдения нужных уклонов лучше применить несколько другой подход. Можно у нужно использовать металлические хомуты с прокладкой из EPDM, но только с приваренной гайкой, а не шпилькой. Причем нужно следить, чтобы гайка не была слишком короткой, а нормальная или, что еще лучше, удлиненная. В качестве подвесов в таких креплениях используют обычные шпильки с метрической резьбой, которые легко можно найти любой длины в продаже. Можно сказать, что их продают погонными метрами.

Для крепления подвеса из шпильки к потолку существуют специальные забивные или распорные анкера с внутренней резьбой. Их еще называют цангами или гильзами. Они бывают латунные или стальные. Многолетний опыт мастеров показывает, что для крепления канализации (да и всего чего угодно) лучше пользоваться латунными распорными анкерами, которые могут называться латунными разрезными анкерами. Работать с ними очень просто, их можно монтировать в отверстия с уже насаженной на 2–3 витка резьбы шпилькой. Они хорошо держатся даже в пустотных плитах перекрытия, не требуют специального забивного инструмента и допускают повторный монтаж в другое отверстие без потери прочности соединения. Характеристики таких анкеров приведены в таблице.

Характеристики латунных анкеров

Характеристики латунных анкеров

 Сделать подвес к потолку из хомута со шпилькой очень легко. Для этого в ранее размеченном месте бурится перфоратором отверстие нужного диаметра и глубины (см. таблицу), которое потом продувается от остатков строительного мусора. На шпильку нужной длины наживляется латунный разрезной анкер, а затем он вставляется в отверстие. Обычно это можно сделать от руки с определенным усилием. При необходимости можно несильно помочь молотком. Следующий шаг – закрутить шпильку в анкере. Это легко сделать при помощи двух гаек и ключа, а можно применить специальную насадку на шуруповерт для откручивания или закручивания шпилек.

Когда шпилька будет закручиваться в резьбу анкера, латунные лепестки раздвинутся и надежно зафиксируют его в монтажном отверстии. После этого на шпильку накручивается сантехнический хомут и проверяется его правильное положение. При необходимости, длину шпильки можно скорректировать в меньшую сторону просто подрезав ееболгаркой. Желательно страховать накрученный хомут при помощи ранее накрученной на шпильку контргайки, которая никогда не входит в комплект.

Если надо демонтировать крепеж, то это сделать также очень просто – из анкера выкручивается шпилька, но не до конца, а потом она просто вынимается из монтажного отверстия вместе с анкером. Для этого необходимо приложить определенное усилие, но это возможно. И в дальнейшем этот анкер со шпилькой можно смонтировать в другое отверстие. Но, заметим, что такие «фокусы» проходят только с качественными латунными разрезными анкерами.

Крепления также могут отличаться по тому, как в нем фиксируются канализационные трубы. Они различаются:

  • На жесткие крепления – когда труба или фитинг зажаты в хомуте так, что исключается их смещение. Такие крепления реализуются при помощи плотно затянутых металлических хомутов с прокладками из EPDM. При этом разумеется, сам хомут быть должен надежно закреплен в строительной конструкции.
  • Плавающие крепления – труба или фитинг помещены в пластиковый или металлический хомут, но не очень плотно обжаты. Труба при этом может под действием сил температурного расширения перемещаться в направлениях, заданных хомутом. Поэтому такой вид крепления еще называют направляющим.

По умолчанию все виды пластиковых креплений являются плавающими, а металлические хомуты могут выполнять и одну и другую функцию. Если поместить трубу в металлический хомут с вкладышем из EPDM и плотно зажать винты, то труба не сможет в нем перемещаться. Чтобы дать возможность двигаться внутри хомута, некоторые мастера советуют просто удалять вкладыш. Но мы это делать не советуем, так как прокладка из EPDM является защитой от механических повреждений. Другие предлагают не затягивать винты до конца, что тоже делать не стоит, так как это может привести к их полному отвинчиванию от вибраций, возникающих в трубе или строительных конструкциях. Лучше всего подобрать шайбы или вставить короткие отрезки пластиковой трубки между двумя половинками хомута так, чтобы при полном завинчивании труба бы все равно могла перемещаться.

Особого внимания в системах крепления канализационных систем заслуживают специальные хомуты, которые призваны значительно снизить уровень шума, который трубы передают конструкциям и наоборот. В качестве примера рассмотрим составной шумопоглощающий хомут из системы бесшумной канализации Rehau Raupiano Plus.

Составной хомут Rauiano Plus

Составной хомут Rauiano Plus

 Как видно из рисунка, такое крепление состоит из двух независимых друг от друга частей. Каждый из хомутов снабжен шарнирным соединением и замком защелкой. Это, безусловно, очень удобно, так как не надо «крутить» два винта. Прокладка из этилен пропиленового каучука у хомутов утолщенная по сравнению с обычными, причем имеет толстый слой EPDM присутствует не только внутри хомута, но еще и на боковых поверхностях. Нижний хомут, который через сантехническую шпильку смонтирован к стене, является опорным, но он не обхватывает сильно канализационную трубу. Можно сказать, что опорный хомут является плавающим креплением. Второй хомут не имеет шпильки, но он плотно обжимает трубу, поэтому и называется зажимным. После монтажа зажимной хомут ложится на опорный. Так и осуществляется крепление малошумящей канализации. Если требуется ограничить движение трубы в и вниз и вверх, то еще один зажимной хомут можно закрепить ниже опорного, что в особо ответственных местах и делают.

Очевидно, что применение таких креплений и, вообще, такого подхода позволит существенно снизить шум, создаваемый в стояках системы канализации и передачу его строительным конструкциям. На следующем рисунке инженеры Rehau наглядно представляют, как их инновационные крепления снижают шум. И с этим трудно не согласиться.

Советы Rehau избежать шумного соседства с канализацией

Советы Rehau избежать шумного соседства с канализацией

 Помимо компании Rehau, еще и другие производители имеют в своем ассортименте канализационные трубы, фитинги и комплектующие для создания бесшумной канализации. Но когда дело доходит до закупки, то прайсы на «тихую» канализацию могут неприятно удивить. Однако, мы хотим еще раз напомнить читателям, что проблема повышенной шумности касается в основном жителей многоэтажных домов. В частном доме можно более простыми способами добиться практически такого и даже лучшего результата. Не все определяет наличие специальных труб или фитингов. Многое зависит еще и от правильной организации поворотов и стыковочных узлов, уклонов и других факторов. А про систему крепления Rehau Raupiano Plus мы рассказали подробнее специально, так как это действительно очень хороший подход, которые необязательно реализовывать именно оригинальными хомутами.

Смазки для канализации

Мы уже упоминали, что при сборке канализации предпочтительно пользоваться специальными смазками, облегчающими монтаж и демонтаж. Однако, они нужны не только для этого. Перечислим те функции, которые выполняет смазка:

  • Во-первых, действительно смазка облегчает монтаж канализационных труб. Без смазки резиновая манжета из-за сильного трения может просто выскочить из паза и «улететь» в трубу. Причем иногда это происходит незаметно для монтажника. Кроме этого при сборке на сухую высока вероятность повредить лепестки манжеты.
  • Во-вторых, канализация является безнапорным трубопроводом и большую часть времени он проводит пустым. Если канализация вентилируемая, то в ней еще могут «гулять» нешуточные сквозняки. От этого резиновые манжеты высыхают и со временем могут растрескаться. Качественные смазки покрывают тонким слоем резиновые уплотнения, не смываются водой, со временем не высыхают и защищают манжеты.
  • В-третьих, сточные воды могут содержать различные соединения, придающие свойства кислот или щелочей. На это может плохо реагировать материал манжет. Хорошие смазки покрывают всю поверхность уплотнений и при этом абсолютно инертны к большинству химических соединений, которые могут присутствовать в сточных водах.
  • В-четвертых, тепловое расширение или сжатие труб канализации должно быть организовано так, чтобы труба двигалась только внутри раструба. Качественная смазка способствует этому и поэтому в канализационном трубопроводе не возникает никаких механических напряжений или провисаний.
  • И, наконец, демонтаж соединений, изменение позиции какого-то фитинга, при хорошей смазке даже по прошествии продолжительного времени также проходит без проблем.

Большинство смазок для канализации делается на основе силикона. И здесь заложен очень большой подвох. Для большинства людей слово «силикон» является стартовым для совершения абсолютно безумных и неадекватных действий. Только услышав это заветное слово, люди кидаются в магазин сантехники и просят им дать это самый заветный и «всемогущий» силикон для канализации. И если продавец спросит для каких целей, то покупателям очень повезло. Но обычно просто выдают баллон силиконового герметика, который внутри находится в жидком виде, но при контакте с воздухом идет его отверждение, и он превращается в эластомер.

Надо сразу понять одну очень важную вещь, что силиконовая смазка и силиконовый герметик имеют совершенно разное предназначение. При монтаже системы канализации используется именно смазка, а не герметик. Мало того, герметик на основе силикона применять в раструбах безнапорной канализации категорически нельзя! И сейчас мы объясним почему.

Силикон – это широкий класс соединений, и он может быть жидким, в виде эластомера или в твердом – в виде смол. В смазках применяется именно жидкий силикон, а в герметиках – эластомер. Силиконовые смазки характеризуются своей способностью отталкивать воду, что по-научному называется гидрофобизирующие свойства. Еще одним плюсом жидкого силикона является его отличная адгезия к резине, из которой сделаны манжеты. Получается, что нанесенная на уплотнения силиконовая смазка очень хорошо прилипнет к манжете, будет отталкивать воду от нее и обеспечит легкое перемещение трубы в раструбе. Именно это нам от смазки и надо.

Теперь рассмотрим свойства силикона-эластомера. Он также отталкивает воду и хорошо прилипает к резине, но к пластикам – ПВХ или полипропилену у силикона адгезия слабая. Недаром же силиконовый герметик продают именно в тубах из полипропилена. Получается, что в качестве герметика силикон в раструбе трубы абсолютно бесполезен. Мало того, он даже вреден! Там не менее, множество источников в интернете вещают о применении герметиков в раструбах. И даже видео можно встретить, где горе-мастера обильно намазывают манжету и трубу силиконовым герметиком, а потом еще и забивают им раструбные зазоры. Чем это может закончиться?

Допустим, при монтаже гладкой канализационной трубы в раструб был применен силиконовый герметик. Им была смазана манжета и конец трубы. Безусловно, монтаж будет очень легким, так как незастывший силикон является отличной смазкой. После соединения труб и закрепления их в хомутах «мастер» решил еще «задуть» силиконом и зазор между раструбом и помещенной в него трубой. Причем это будет делаться из благородных побуждений, так сказать «для надежности». После монтажа пролив определенное количество воды через канализацию все убедились, что ничего не течет и не капает. «Мастер», получив деньги за работу, пошел выкладывать очередное видео на youtube, а довольные хозяева уже поспешили похвастаться перед друзьями и порекомендовать услуги «специалиста».

Теперь представим, что при этом самом монтаже резиновая манжета оказалась повреждена или выскочила со своего паза. Закачанный в раструб силикон на время взял на себя герметизацию соединения, так как свежий он может неплохо прилипнуть и к пластикам. А сейчас представим, что по канализации пошло сливаться большое количество горячей воды. Трубы от нее нагреваются и, подчиняясь законам физики, начинают менять свой размер. В раструбе труба при этом хоть на доли миллиметра, но сдвинется. А так как адгезия силикона к пластику в разы хуже, чем к резине – то неминуемо в этом соединении силикон «отлипнет» от труб. Может, не сразу, но это обязательно произойдет. Герметичность соединения сразу нарушится, и вода пробьет себе ручеек через «неприступный» силиконовый герметик. И такие казусы случаются не так уж и редко. В литературе об этом, конечно, ничего не скажут, но на форумах специалистов эта тема обсуждалась нераз.

Получается, что вышеописанное применение силиконового герметика только создало иллюзию надежного соединения. Если герметик не применялся, а была бы только смазка, то проблема обнажилась бы сразу. Манжету бы заменили или установили на место, соединение перемонтировали и испытали, но в дальнейшей эксплуатации такой стык работал бы много лет, а не таил в себе бомбу замедленного действия. Поэтому повторяем, что единственным и правильным способом герметизации раструбных соединений полимерных канализационных труб является применение манжеты! Смазка не является герметиком! Она лишь помогает манжете «добросовестно» и долго выполнять свои функции и облегчает монтаж и демонтаж!

Единственное место. Где силиконовый герметик в системе канализации необходим – это стык чугунных и пластиковых труб. Если быть точным, то переходные резиновые манжеты от чугуна к пластику монтируют именно на герметик. Но только там, где есть контакт чугуна с резиной.

Все именитые и крупные производители канализационных труб в своем ассортименте имеют и специальные смазки для монтажа. Кроме этого, эти смазки можно приобретать отдельно. Какими они бывают?

  • Кремообразные смазки которые приобретаются или в тюбиках или в баллончиках. Наносятся на соединяемые части вручную. Смазки абсолютно нейтральны и поэтому их можно размазывать даже оголенной рукой без всяких последствий. Некоторые смазки в тюбиках имеют для удобства нанесения на конце губку из пористого материала, подобную тем, что применяются в кремах для обуви.

Смазка для канализации Ostendorf

Смазка для канализации Ostendorf

  •  Жидкие смазки в аэрозольных баллончиках. Безусловный плюс таких смазок – это быстрое и экономное нанесение состава на соединяемые детали. Баллончика хватает очень надолго. Большинство мастеров, кто «подсел» на аэрозольные смазки, не уходят от этой «зависимости» никогда.

Аэрозольная смазка для канализации

Аэрозольная смазка для канализации

 Читателей может заинтересовать вопрос о возможности монтажа канализации вообще без смазок. Мало ли что может случиться. Допустим, надо срочно поменять участок трубопровода на даче, а магазинов рядом нет. Конечно, раструбные соединения можно смонтировать и без смазки. Для облегчения стыка вполне подойдет жидкое мыло, средство для мытья посуды или шампунь. А также можно применять и технический вазелин, который должен присутствовать в арсенале любого домашнего мастера. Но мы сразу намерены предостеречь от использования различных технических смазок, к которым относятся любые моторные, трансмиссионные, веретенные масла и пластичные смазки типа солидол, литол, ШРУС, ЦИАТИМ и другие. С ними резиновые манжеты очень быстро придут в негодность.

Краткий обзор цен на комплектующие для систем канализации

Современный рынок строительных материалов в общем и систем канализации в частности не отличается отсутствием или скудостью выбора. Скорее всего происходит все наоборот – выбор настолько обширен, что потеряться в изобилии очень просто. Канализация является сложной инженерной системой и в ней очень много зависит от качества всех комплектующих. Совсем недавно безусловными лидерами по качеству канализационных труб являлись западные компании, в частности, Ostendorf и Rehau. Однако наш отечественный производитель не «отсиживался на обочине», а активно внедрял и новое оборудование, и технологии, и контроль качества. Приведем вначале средние цены на продукцию торговой марки «Синикон», которая уже завоевала достойные позиции на рынке. Вначале рассмотрим серию канализационных труб «Синикон Стандарт». Эти трубы и фитинги выпускаются диаметрами 32, 40, 50 и 110 мм с толщиной стенки 1,8 (для диаметров 32, 40 и 50 мм) и 2,7 мм (для диаметра 110 мм). Они предназначены для внутренних канализационных систем. В раструбах применены двухлепестковые манжеты немецкого производителя М.O.L.Gummiverarbeitung GmbH & Co из мягкой стиролбутадиеновой резины. Манжеты снабжены распорным полипропиленовым кольцом. Пример маркировки труб «Синикон Стандарт» с ее расшифровкой можно увидеть на следующем рисунке.

Пример маркировки труб «Синикон Стандарт»

Пример маркировки труб «Синикон Стандарт»

 Приведем таблицу, в которой укажем средние розничные цены на трубы и фитинги «Синикон Стандарт» по состоянию на октябрь 2017 года.​

Изображение Наименование, диаметр, размер Розничная цена (по состоянию на октябрь 2017 г.), руб
Трубы канализационные «Синикон Стандарт»
             D=32 мм, L=250 мм 33.15 
  D=32 мм, L=500 мм  40.9
 D=32 мм, L=1000 мм   57.8
 D=32 мм, L=2000 мм  102.45
 D=40 мм, L=250 мм  40.55
 D=40 мм, L=500 мм  51.1
 D=40 мм, L=1000 мм   72.5
 D=40 мм, L=2000 мм  127.25
D=50 мм, L=150 мм  38.15
D=50 мм, L=250 мм  46.25
D=50 мм, L=500 мм 58.6
D=50 мм, L=750 мм  74.5
  D=50 мм, L=1000 мм 92.55
D=50 мм, L=1500 мм  129.30
D=50 мм, L=2000 мм  158.85
D=50 мм, L=3000 мм  233.75
D=110 мм, L=150 мм 85
D=110 мм, L=150 мм  
D=110 мм, L=250 мм  109.4
D=110 мм, L=500 мм  162.80
D=110 мм, L=750 мм  217.3
D=110 мм, L=1000 мм 239.75
D=110 мм, L=1500 мм 345.2
D=110 мм, L=2000 мм 380.55
D=110 мм, L=3000 мм 604.95
 Отводы «Синикон Стандарт»
              D=32 мм, 15°  39.55
 D=32 мм, 30°  39.55
 D=32 мм, 45°  20.40
 D=32 мм, 67°  39.55
 D=32 мм, 87°  20.40
 D=40 мм, 15°  37.15
 D=40 мм, 30°  37.15
 D=40 мм, 45°   19.65
 D=40 мм, 67°  37.15
 D=40 мм, 87°  19.65
 D=50 мм, 15°   26.3
 D=50 мм, 30°  22
D=50 мм, 45° 20.9
D=50 мм, 67°  26.3
D=50 мм, 87°  20.9
D=110 мм, 15°  69.65
D=110 мм, 30 ° 69.00
D=110 мм, 45°  63.40
D=110 мм, 67°  69.65
D=110 мм, 87°  63.40

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *